Según comienzo a escribir esta guía, el blog tiene más de 300 entradas relacionadas con Islandia. Todas ellas son fruto de mis experiencias personales, en doce viajes a la Tierra de Hielo realizados en las cuatro estaciones del año. Lo realmente difícil es encontrar una información concreta entre tal avalancha de fotos, palabras, mapas y vídeos. Si tienes claro lo que te interesa, entre el buscador del blog y el mapa de entradas es posible que lo encuentres. El problema vendrá si estás buscando ideas o información genérica, o no sabes muy bien por dónde comenzar. Si te encuentras en esa tesitura, esta entrada pretende ayudarte. También te vendrá bien si estás planificando tu primer viaje a Islandia o un viaje recurrente, fuera de las rutas más trilladas.

Introducción.

Antes de empezar, unas cuantas advertencias. Esta no es una guía al uso. Ni he pretendido escribir una guía sencilla, dándote unas cuantas ideas básicas sobre una ruta concreta, ni mucho menos una guía completa, similar a la que escribí sobre Islandia en invierno. Si ya aquella acabó superando las 15.000 palabras, no quiero ni imaginar dónde podría haberme llevado esta. Si alguna vez me animo a escribir una, probablemente sea en formato de libro. Por contra, esta entrada está pensada como una ayuda para moverte por el blog, guiándote hacia aquellas entradas que pueden ayudarte. Por tanto, la forma correcta de utilizarla es saltando a los vínculos enlazados, donde podrás encontrar la información detallada de aquello que pueda interesarte.

Ten en cuenta que el blog es un reflejo de mis experiencias personales. Para bien y para mal. Por una parte, aquello que narro y las imágenes y vídeos que sirven para ilustrarlo son de primera mano. En los escasísimos casos que puede no ser así, está claramente especificado. Pero también es una muestra de mis preferencias y manías, que quizá no coincidan con las tuyas. Viajo a Islandia buscando paisajes deslumbrantes, que intento disfrutar en soledad. Por tanto, suelo huir de las actividades en grupo y de las pocas ciudades que hay en la isla. En cambio, cada vez me fascina más la epopeya de aquellos que, contra todo pronóstico, lograron adaptarse a uno de los lugares más extremos del planeta. Por tanto, no desdeño las visitas a museos o lugares con cierta relevancia histórica.

Si a pesar de todo, decides seguir navegando por esta guía, probablemente conseguirás llegar a Islandia con un conocimiento razonablemente profundo de la isla, que te permitirá decidir qué te interesa ver y, lo que es más importante, entender y apreciar aquello que tienes delante de tus ojos. Si por contra, únicamente buscas una guía rápida y simple, que te dé una ruta clara y concisa, quizá esta entrada no sea para ti.

Conociendo Islandia.

Sobre el papel, Islandia no parece gran cosa. Una isla remota, en las profundidades del Atlántico norte, con una superficie poco mayor que la de la comunidad autónoma de Castilla y León y una población escasamente superior a la de la provincia de Burgos. Con unos precios cada vez más desorbitados, un clima deplorable y una red viaria un tanto precaria. Sin embargo, la Tierra de Hielo cada vez atrae a más viajeros. Para aquellos que tenemos la suerte de conocerla razonablemente bien, la explicación es sencilla. Casi innecesaria. Por contra, es muy difícil explicar su magia a los que nunca han estado en la isla. Mi recomendación es que, antes de decidir qué parte de Islandia te interesa explorar, intentes comprender un poco la isla. Te ayudará a tomar una decisión informada.

El rasgo más peculiar de Islandia, aquel que hace de la isla un lugar único en el mundo, es su geología. La combinación de una dorsal oceánica y un punto caliente del manto terrestre crean un entorno extraordinariamente activo, responsable del deslumbrante paisaje de una de las tierras más jóvenes del planeta. Para entender su extraña y única geología, deberías leer la entrada Sobre Islandia y su geología.

Pero Islandia también tiene una historia peculiar, que va mucho más allá de manidos tópicos sobre vikingos. Desde su posible descubrimiento por un griego originario de la actual Marsella, hasta una independencia incruenta, a caballo del auge del arenque y la Segunda Guerra Mundial. Pasando por la extraña critarquía en que acabó convertida la Islandia medieval. Repaso brevemente esta historia, mientras recorro el Museo Nacional de Islandia, es esta entrada del blog. Otros lugares de Islandia con cierta relevancia histórica son Reykholt, Hólar y Skálholt.

Saltando a aspectos más actuales, Islandia no es Disneylandia te ayudará a comprender los peligros, no siempre visibles, de la isla. En Islandia ¿paraíso natural? me centro más en la problemática de la conservación del medioambiente y el impacto del turismo masivo.

Y la entrada sobre Los bosques de Islandia te ayudará a conocer la isla más allá de algunos de sus tópicos más comunes, a la vez que muestra algunas excursiones que pueden resultar interesantes.

Entrando de lleno en lo práctico, te interesará conocer las peculiaridades de manejar un vehículo en Islandia. El blog tiene tres entradas, pero quizá deberías comenzar por la referente a la conducción en condiciones más o menos normales. La encontrarás en Conducir en Islandia: la guía completa.

Respecto a los alojamientos, casi siempre que he visitado la isla ha sido en coche, saltando entre hoteles. Por tanto, no tengo experiencia en utilizar campings ni alojamientos turísticos tipo AirBnB. En Islandia, de hotel en hotel puedes ver aquellos en los que he dormido, con breves reseñas de los que me parecieron más correctos y consejos prácticos a la hora de elegir alojamiento.

Por último, una entrada en la que intento aclarar las dudas más frecuentes de todos aquellos que visitan Islandia por primera vez: cuarenta preguntas sobre Islandia.

Las guías temáticas.

El blog contiene una serie de pequeñas guías, centradas en aspectos concretos de Islandia, que pueden serte de gran ayuda a la hora de planificar un itinerario y decidir qué lugares específicos visitar.

Comenzando con Las dieciséis carreteras más bellas de Islandia, donde repaso unas cuantas rutas que, incluso en un país deslumbrante como Islandia, logran destacar por los paisajes que recorren.

En Doce rutas a diez glaciares de Islandia doy consejos para visitar los glaciares más accesibles de la isla. Ten en cuenta que la entrada está centrada en excursiones por libre, en las que no podrás adentrarte sobre la peligrosa superficie helada del glaciar. Algo que siempre deberás hacer correctamente equipado y guiado por alguien que conozca el entorno.

Si te interesan los tan numerosos como espectaculares saltos de agua repartidos por todo el país, Un viaje por las cascadas más bellas de Islandia te mostrará la forma de visitar unas cuantas, mientras recorres buena parte del perímetro de la isla.

Y en Los dieciséis fiordos más bellos de Islandia encontrarás la forma de conocer los más impresionantes entre los brazos de mar que se adentran en las montañas de la Tierra de Hielo. Desde aquellos que recorre directamente la Ring Road, hasta alguno de los más remotos.

Todo ello complementado con una guía específica para aquellos que viajan a Islandia en barco (Guía para viajar a Islandia en crucero) y otra para los interesados en volar su dron en la Tierra de Hielo (Guía para volar un dron en Islandia).

Recorriendo Islandia:

A continuación visitaremos las distintas regiones de Islandia. Nuevamente serán protagonistas los vínculos a otros rincones del blog, donde podrás ampliar la información. Básicamente encontrarás un listado de entradas, con un breve texto para ponerlas en contexto, mientras avanzamos por cada una de las principales rutas de la isla. No lo tomes como un itinerario fijo. Más bien está pensado para que puedas tener una primera idea de aquello que puede ser interesante visitar, presentado con un mínimo de coherencia geográfica.

Aunque la guía está orientada a los meses más dulces y turísticos, verás que a veces incluyo visitas en todas las estaciones del año, incluso en invierno. En algunas ocasiones, por ser la única en el blog sobre un lugar concreto. En otras, para permitirte apreciar hasta qué punto cambia el paisaje de Islandia según avanza el calendario.

Reykjanes.

A pesar de ser la puerta de entrada para la mayor parte de aquellos que viajan a Islandia, la península de Reykjanes es dejada de lado por muchos de sus visitantes. Grave error, pues contiene varios lugares que, en cualquier otro lugar del planeta, serían una visita obligada. Comenzaremos a recorrerla desde el aeropuerto internacional de Keflavik.

En Atardecer en Reykjanes puedes ver un recorrido por el extremo occidental de la península en plano verano. En Un día en Reykjanes otro bastante más amplio, en invierno.

En el extremo noroeste de la península está Garður, con sus dos faros y el pequeño museo de Garðskagi: Un paseo por Garðskagi.

Avanzando hacia el sur llegarás a Brú Milli Heimsálfa (el Puente Entre Continentes). Un lugar que, en mi opinión, es poco más que un pastiche turístico. Tiene más interés el cráter de Stampar y, sobre todo, la cadena de cráteres de Eldvörp. Puedes verlos en Una mañana en Reykjanes.

El extremo suroccidental está ocupado por Reykjanestá, nuevamente con un faro y una costa abrupta. En Reykjanestá puedes ver la descripción de una visita en invierno.

Un poco más al este encontrarás Gunnuhver, la mayor charca hidrotermal de Islandia.

Y el siguiente salto te llevará al mirador de Brimketill. Su pequeña poza volcánica tiene cierto interés, pero si aciertas a visitarlo en un día con oleaje, el lugar es deslumbrante.

El lugar más turístico de la península es su Laguna Azul. Un tipo de actividad que no está entre mis favoritas. Aún así, exploro sus posibilidades fotográficas en Fotografiando la Laguna Azul.

Grindavík apenas tiene interés, más allá de los acontecimientos que casi destruyen la pequeña ciudad. Los rememoro en Recordando Grindavik y Un paseo por Grindavík.

El blog contiene numerosas entradas sobre la zona de las erupciones volcánicas, pero casi todas han ido quedando desactualizadas según cambiaba el entorno. Si te interesa la zona, quizá lo mejor sea que leas Nueva guía para visitar el volcán de Islandia. En esa entrada encontrarás vínculos a otras relacionadas con el volcán.

Justo al este de los valles afectados por las erupciones está Móhálsadalur. Un lugar mucho más remoto de lo que su ubicación puede hacerte pensar. Puedes ver un recorrido por su pista en Vigdísavallavegur, en las «Tierras Altas» de Reykjanes.

El siguiente valle está en buena parte ocupado por el mayor lago de la península. Puedes ver una visita invernal en El lago Kleifarvatn en invierno y otra en verano en El lago Kleifarvatn.

Justo al sur del lago hay un área hidrotermal bastante interesante y con un acceso muy sencillo. Puedes ver dos entradas sobre la misma: El área geotermal de Seltún y Seltún, un área geotermal en Krýsuvík.

La península también tiene uno de los cráteres más hermosos de Islandia (Eldborg við Geitahlíð) y una zona con acantilados (Los acantilados de Krísuvíkurberg).

Reikiavik:

La capital de Islandia es un lugar agradable. Aunque en mi opinión no es rival para la deslumbrante naturaleza de la isla. Mi consejo es que no emplees demasiado tiempo en sus calles. Mi otro consejo, que lo dejes para el final de tu viaje.

En cualquier caso, puedes ver dos paseos veraniegos por la ciudad en Un paseo por Reikiavik​ y Revisitando Reikiavik.

También encontrarás una visita a su principal museo en Un paseo por la historia en el Museo Nacional de Islandia.

Círculo Dorado:

El Círculo Dorado es la excursión clásica desde Reikiavik. La versión más sencilla (Þingvellir, Haukadalur y Gullfoss) se puede hacer tranquilamente en un día. Aunque si quieres realizar todas las visitas, necesitarás al menos dos.

Si haces el círculo en el sentido de las agujas del reloj, el primer lugar al que llegarás es Þingvellir. Puedes ver dos visitas en Atardecer en Þingvellir y Un paseo invernal por Þingvellir.

Las fisuras se extienden por una zona muy amplia. Un poco más al norte, encontrarás un lugar bastante más tranquilo que Almannagjá: Hvannagjá, al norte de Þingvellir.

Siguiendo hacia el este llegarás a Brúarfoss, una de las cascadas más hermosas de Islandia. Puedes ver una visita en verano, desde el aparcamiento antiguo, en Un paseo hasta Brúarfoss. Y otra invernal, desde el nuevo, en Brúarfoss en invierno.

La siguiente parada es Haukadalur, el hogar de Geysir y Strokkur. Lo he visitado en numerosas ocasiones, pero me limitaré a darte tres vínculos: una visita en verano (Dos paseos por Haukadalur), otra en invierno (Haukadalur en invierno) y una última, centrada en la fotografía (En Strokkur con la cámara).

En el extremo oriental de la ruta está la espectacular Gullfoss. Puedes verla en verano en Gullfoss y en invierno en Gullfoss, la Cascada Dorada.

Comenzando el regreso hacia el sur, puedes cambiar la naturaleza por cultura en Skálholt.

O saltar directamente a uno de los cráteres más famosos (y masificados) de Islandia: El cráter de Kerið.

Regresando hacia el oeste, la última escala podría ser Hveragerði y su área geotermal. En Invierno en Hveragerði encontrarás una breve visita durante una mañana de febrero.

Ring Road:

Al igual que el Círculo Dorado es la ruta clásica de un día, la Ring Road es la preferida por los que van a pasar en Islandia al menos una semana.

El sur.

Describiré la ruta en sentido contrario a las agujas del reloj. Más que nada porque, si dispones de menos días, una posibilidad es recorrer únicamente su tramo meridional, por la costa de Suðurland  y Hornafjörður. En este caso, lo habitual es hacer primero el Círculo y después, en lugar de regresar a Reikiavik, continuar hacia oriente.

En este caso, tu primera parada podría ser Seljalandsfoss. Una de las cascadas más famosas de Islandia y, por tanto, de las más concurridas. Puedes ver una visita invernal en Seljalandsfoss: los males del turismo en Islandia. Y otra primaveral, bastante atípica, en A solas en Seljalandsfoss.

La siguiente cascada es la hermosa Skógafoss. En el mismo desvío, sin necesidad de volver a la Ring Road, puedes visitar Skógasafn, el Museo de Skógar y la cascada de Kvernufoss, que tan solo he visitado en invierno, como puedes ver en Un breve paseo invernal a Kvernufoss.

Unos kilómetros más al este, la carretera 221 te llevará al primer glaciar que encontrarás en la ruta. En el Sólheimajökull muestra una visita primaveral.

La siguiente parada es uno de los lugares más meridionales y hermosos de Islandia: el promontorio de Dyrhólaey. De todas las entradas que hay en el blog, te recomiendo ver una visita veraniega en Dyrhólaey y otra invernal en Dyrhólaey en invierno. Por contra, si te interesa la fotografía, puedes ver Atardecer en Háey y Amanecer en Lágey.

La playa más famosa de Islandia está apenas unos metros al este de Lágey, aunque para llegar tendrás que dar un amplio rodeo. Suele haber demasiada gente para mi gusto, por lo que apenas he estado un par de veces. Puedes ver una visita invernal en Reynisfjara.

Al este de Vík í Mýrdal, Kerlingardalsvegur te llevará a las proximidades de uno de los lugares más deslumbrantes de Islandia. Aunque, para llegar, tendrás que dar una larga caminata, con un fuerte desnivel, como puedes ver en Una excursión desde Þakgil.

Tras cruzar el río Kúðafljót, la Ring Road atraviesa Los campos de musgo de Eldhraun. Un paisaje tan extraño como frágil, en el que está estrictamente prohibido caminar sobre el musgo.

Más allá de Eldhraun, un breve desvío por la carretera 206 te llevará a El cañón de Fjaðrárgljúfur. Puedes ver un paisaje bien distinto en Fjaðrárgljúfur en invierno.

Una vez dejes atrás Kirkjubæjarklaustur, comenzarás a adentrarte en los dominios del Vatnajökull. Sus hielos perpetuos empezarán a dominar el horizonte, mientras vas dejando a tu izquierda varias cascadas de menor porte.

Finalmente, tras atravesar la negra llanura de Skeiðarársandur, un desvío por la 998 te llevará al aparcamiento y el centro de visitantes de Skaftafell. En el blog encontrarás varias entradas sobre excursiones en la zona: Un paseo hasta el Skaftafellsjökull, Svartifoss, El mirador de Sjónarnípa y Una excursión a Morsárdalur.

Si quieres tener una perspectiva diferente de Islandia, justo frente al desvío de Skaftafell encontrarás un pequeño aeródromo, desde el que despegan excursiones en avioneta por el sur de la isla. Puedes ver una corta en Volando sobre el borde de los glaciares y una larga en Volando sobre el sur de Islandia.

Retomando la ruta hacia el este, no tardarás en llegar al Svínafellsjökull, mi glaciar favorito de Islandia. Según escribo estas líneas, hay dos rutas de acceso. Puedes verlas en Fotografiando el Svínafellsjökull y El Svínafellsjökull en invierno.

Si te has quedado con ganas de ver más glaciares, según rodeas el Öræfajökull podrás desviarte para llegar Frente al Falljökull o Frente al Kvíárjökull.

Un poco más al norte, una pista en unas condiciones bastante mejorables te llevará al cañón de Múlagljúfur, el tesoro no tan escondido de Islandia.

A continuación, cambiarás los glaciares por las lagunas, comenzando por la relativamente tranquila Fjallsárlón.

Que no es rival para la mucho más concurrida Jökulsárlón, o Glacier Lagoon, que también puedes ver en verano en Regreso a Jökulsárlón. Breiðamerkursandur, que probablemente te sonará más por su nombre «turístico», Diamond Beach, o la Playa de los Diamantes, está tan cerca que es posible ir de un lugar a otro andando. En Jökulsárlón y Breiðamerkursandur en invierno puedes ver una visita conjunta a ambos lugares. En Intentando fotografiar Breiðamerkursandur otra, centrada en la playa.

Siguiendo tu ruta rumbo al este, no dejarás de ver glaciares dominando el horizonte hacia el norte. Aunque la pista de acceso está un tanto bacheada, uno de los más accesibles es el que puedes ver en la entrada Un paseo por Heinaberg.

Poco después, llegarás a Höfn, el último núcleo urbano del sur de la isla. Con un hermoso emplazamiento, rodeado de agua, algún hotel, restaurantes y un pequeño puerto pesquero. Un buen punto final para tu última noche en el sur de Islandia, desde el que podrás llegar fácilmente a Vestrahorn, uno de los espacios más deslumbrantes de la isla. Puedes ver una visita invernal en Stokksnes, otra veraniega en Vestrahorn y una tercera, más centrada en la fotografía, en Amanecer invernal en Vestrahorn.

El este.

Si, en vez de regresar a Reikiavik, decides seguir recorriendo la Ring Road, tu primera parada debería ser Eystrahorn, el Cuerno del Este. Aunque también he estado en verano, todas las entradas del blog son de visitas invernales: Eystrahorn, el Cuerno del Este y Fotografiando Eystrahorn.

Tras atravesar uno de los tramos más deslumbrantes de la Ring Road, por la hermosa costa de Þvottárskriður, llegarás a un pequeño desvío, que desciende hasta la hermosa playa de Lækjavik.

Aunque no esté en la misma Ring Road, Djúpivogur es la puerta de entrada de los Fiordos del Este. La entrada Escala en Djúpivogur narra una visita en barco, pero puede servirte para hacerte una idea de aquello que ofrece la diminuta ciudad.

Djúpivogur está en el Berufjörður, un hermoso fiordo que la Ring Road recorre en todo su perímetro. Puedes verlo en Berufjörður, en el sur de los Fiordos del Este.

Según avances por el fiordo, te asaltará una de las dudas más recurrentes de aquellos que recorren la zona por primera vez. Es muy probable que el navegador te muestre un «atajo» por el paso de Öxi. Mi recomendación es que lo ignores y sigas conduciendo por la Ring Road. En todo caso, puedes ver la otra ruta en Otoño en el paso de Öxi.

Si sigues por la ruta costera, en Fáskrúðsfjörður encontrarás un pequeño núcleo de edificios históricos, con un museo dedicado a la gesta de los pescadores franceses en las gélidas aguas de Islandia.

Una vez más, tienes dos opciones para seguir tu viaje. La ruta convencional continua por la Ring Road y el túnel de Fáskrúðsfjarðargöng. La más tranquila y escénica rodea la península de Vattarnes por la carretera 955. Aunque debes tener en cuenta que es una carretera sin asfaltar, con cierta tendencia a que los desprendimientos hagan intransitable su extremo oriental.

Si vas sobrado de tiempo, el primer desvío sustancial que podrás hacer en los Fiordos del Este te llevará por la carretera 92 hasta Neskaupstaður. Puedes verlo en Norðfjarðarvegur en invierno. Aun siendo interesante, estaría el último en mi lista personal de prioridades.

En cambio, si vas con tiempo y no te importa conducir por carreteras complicadas, el Mjóifjörður es probablemente el más deslumbrante entre todos los fiordos de Islandia. Puedes ver una excursión parcial, llegando hasta Brekka, en Mjóifjörður en otoño. Y otra más larga, hasta Dalatangi, en Una excursión a Dalatangi.

El siguiente fiordo hacia el norte también es interesante, con la ventaja de disponer de una carretera completamente asfaltada. En Tarde de verano en Seyðisfjörður describo una excursión en verano. En Una larga escala en Seyðisfjörður también encontrarás vínculos a un par de excursiones por el fiordo.

Aún más al norte, Borgarfjörður eystri es el extremo septentrional de los Fiordos del Este. Visitarlo te obligará a dar un largo desvío desde la Ring Road y a superar el hermoso paso de Vatnsskarð. Puedes ver una larga excursión en Borgarfjörður eystri. Y una visita mucho más breve en Una excursión invernal a Borgarfjörður eystri.

Independientemente de la ruta que hayas elegido, Egilsstaðir es el epicentro de todas las carreteras de la zona, por lo que seguramente acabarás en sus calles. Es una ciudad muy moderna, incluso para el estándar islandés, pero también es la capital del este de la isla. Puede ser un buen lugar para pasar la noche, o un magnífico punto desde el que organizar tus excursiones por el este de Islandia. Además, tiene una hermosa ubicación junto al lago Lagarfljót.

La excursión clásica desde Egilsstaðir es para visitar una de las cascadas más espectaculares de Islandia, que puedes ver en la entrada Hengifoss en invierno.

En las inmediaciones de Hengifoss puedes dar Un paseo por Hallormsstaðaskógur o, si te interesan más los aspectos culturales, visitar Skriðuklaustur, el último monasterio de Islandia.

Reanudando la ruta circular, poco después de Egilsstaðir la Ring Road gira hacia occidente. Tras atravesar el puente sobre el Jökulsá á Dal, de nuevo estarás ante una disyuntiva: seguir por la Ring Road o utilizar la ruta septentrional, mucho más cerca del mar. Por claridad, optaremos por seguir recorriendo la Ring Road. Más adelante encontrarás otra sección, dedicada a la Carretera de la Costa Ártica.

Siguiendo por la carretera principal, no tardarás en llegar a Rjúkandafoss. No es una de las cascadas más espectaculares de Islandia, pero está literalmente junto a la Ring Road, por lo que la visita apenas te llevará unos minutos.

Algo más al oeste, encontrarás a tu izquierda la carretera 923, que lleva a uno de los lugares más visitados del este de Islandia: el cañón de Stuðlagil. Hay dos rutas para llegar. Puedes ver la más cómoda, pero menos interesante, visitando En el lado equivocado de Stuðlagil. O la mucho más espectacular orilla oriental en Una excursión a Stuðlagil.

El norte.

Después atravesarás Möðrudalsöræfi, la sección a más altitud de la Ring Road, que geográficamente hablando forma parte de las Tierras Altas de Islandia. Según comienzas el descenso, te recomiendo detenerte en este aparcamiento, donde podrás disfrutar de unas hermosas vistas sobre los montes Vegahnjúkur y Sauðahnjúkur, entre los que pasarás un poco más tarde. Si aciertas con un día claro, hacia el sur-suroeste podrás divisar la mole de Herðubreið, una de las montañas más características de Islandia.

Tu siguiente desvío debería ser para visitar Dettifoss, la cascada más potente de Islandia, o quizá de toda Europa. Aquí también tienes dos accesos. El oriental es más interesante, pero te obligará a conducir por una pista. Puedes verlo en En el cañón de Jökulsárgljúfur. El acceso occidental, en principio más sencillo, está en Una visita otoñal a Dettifoss.

Retomando la ruta hacia el oeste, el siguiente desvío sería por la 863, para visitar Leirhnjúkur. Uno de los espacios más deslumbrantes del norte de Islandia, que tardarás unas cuantas horas en explorar adecuadamente.

Tras regresar a la Ring Road, en apenas unos metros llegarás al desvío de Hverir. Una de las áreas geotermales más conocidas (y visitadas) de Islandia. Puedes ver un recorrido veraniego en Regreso a Hverir y otro invernal en Hverir en invierno.

Después superarás el paso de Námaskarð. Antes de descender al mágico entorno del Mývatn, puedes hacer una breve pausa en este mirador, que encontrarás en el lado izquierdo de la carretera.

Cuando acabes el descenso, mi recomendación es que dejes durante unos kilómetros la Ring Road, para rodear el lago por el sur.

La carretera 860 te llevará a Grjótagjá. No es mi sitio favorito en el lago, pero la pequeña cueva llena de agua saltó a la fama de la mano de una serie de televisión. En cualquier caso, la visita no te llevará mucho tiempo y, de paso, podrás observar el sistema de fisuras que dio origen a la cavidad y disfrutar de las vistas sobre el cada vez más cercano Hverfjall.

Cráter que, en mi opinión, es una de las visitas imprescindibles en el entorno del Mývatn. Más allá de su imponente silueta, si hace un buen día merece la pena subir hasta su cresta y recorrer todo el perímetro, disfrutando del panorama. Describo la excursión en El cráter de Hverfjall.

Nuevamente, apenas tendrás que avanzar unos metros para llegar a tu siguiente destino: las extrañas formaciones volcánicas de Dimmuborgir. El lugar se puede recorrer por varias rutas. Puedes ver la más corta en Dimmuborgir y una de las más largas en Un paseo por Dimmuborgir.

Otro pequeño salto te llevará hasta un diminuto oasis, con unas vistas espléndidas sobre el Mývatn y su entorno. En Un paseo por Hofði describo una visita en verano. Y en Un paseo invernal por Hofði uno de los momentos más mágicos que jamás he podido disfrutar en Islandia.

Las extrañas formaciones de Klasar están muy cerca de Höfði, aunque para recorrerlas tendrás que dar un breve rodeo. Aunque puede ser un visita prescindible, sobre todo si vas mal de tiempo, encontrarás la excursión en Un paseo hasta Klasar.

Tras rodear el extremo sur del lago, en tu avance hacia el oeste encontrarás Los pseudocráteres de Skútustaðir. Unas extrañas formaciones, que se entrelazan con las someras aguas del Mývatn.

Una vez te reincorpores a la Ring Road, tu siguiente parada será en una de las cascadas emblemáticas de Islandia: la hermosa Goðafoss. En Goðafoss encontrarás mi primera excursión a la cascada, en Goðafoss, o la urbanización de Islandia un resumen de varias visitas y en Fotografiando Goðafoss en invierno una descripción de mi recorrido más satisfactorio por sus miradores.

De nuevo en ruta hacia el oeste, al poco de salir del túnel de Vaðlaheiðargöng encontrarás un buen mirador desde el que contemplar Akureyri. La capital del norte de Islandia y tu próxima parada.

Akureyri se ubica en la zona meridional del Eyjafjörður, el «Fiordo de la Isla». El mayor de los que recorre la Ring Road, aunque apenas acaricie su extremo sur. La ciudad tiene varios museos, locales de hostelería, comercios y puntos de interés. En Un paseo por Akureyri puedes ver mi estancia más prolongada en sus calles.

De regreso a la Ring Road, mientras avanzas por Öxnadalur puedes detenerte brevemente en este mirador y disfrutar de las vistas sobre la aguda cumbre de Hraundrangi.

Superado el paso de montaña de Öxnadalsheiði, descenderás a la región agrícola más rica del norte de Islandia. Al poco de atravesar el río Héraðsvötn, un desvío a tu derecha te llevará a Glaumbær, una granja en el Skagafjörður, con una de las mejores colecciones de casas tradicionales de turba de toda Islandia.

Tu última escala en el norte será otra parada cultural: Þrístapar, el lugar donde tuvo lugar la última ejecución de Islandia.

El oeste.

En el extremo meridional del Hrútafjörður encontrarás a tu derecha el desvío de la carretera 68, que lleva a Ísafjörður y los Fiordos del Oeste. De momento, seguiremos nuestra ruta por la Ring Road. Si te interesan los Fiordos del Oeste, más adelante encontrarás una sección dedicada a ellos.

Siguiendo hacia el suroeste llegarás a El cráter de Grábrók. Uno de los más sencillos de visitar de toda la isla.

Entre Grábrók y Borgarnes vuelven las disyuntivas: seguir por la Ring Road, hacer un largo desvío hacia Snæfellsnes o uno más corto por el valle del río Hvitá. El recorrido por Snæfellsnes queda para otra sección en la entrada, que encontrarás más adelante. En cambio, describiré un breve desvío hacia el este, con varios puntos de interés.

Si vas en verano, quizá la mejor opción sea comenzar llegando hasta La cueva de lava de Víðgelmir, uno de los túneles volcánicos más sencillos de visitar en toda Islandia.

De regreso hacia el oeste, la parada obligatoria serían las cascadas de Hraunfossar y Barnafoss, que también puedes ver en invierno en esta otra entrada del blog: Hraunfossar y Barnafoss en invierno.

Después, tienes la opción de ampliar tu conocimiento sobre la cultura y la historia de Islandia visitando Reykholt, en el hogar de Snorri Sturluson. También puede ser un buen lugar para pasar la noche.

De vuelta a la Ring Road, tu siguiente disyuntiva estará entre visitar el Hvalfjörður o atravesar el túnel de Hvalfjarðargöng. Si te decides por la ruta más tranquila, recorriendo el último fiordo de tu viaje, puedes verlo en Hvalfjörður en invierno.

Otro factor de peso para recorrer el fiordo puede ser Una excursión a Glymur, la segunda cascada más alta de Islandia.

Si has optado por el fiordo, cuando regreses a la Ring Road estarás a tan solo 46 kilómetros del centro de Reikiavik, o a 90 del aeropuerto de Keflavik. Si has hecho caso a mi consejo sobre Reikiavik y todo ha ido según lo planeado, tendrás un día, o al menos unas horas, para recorrer la capital de Islandia. Te servirá para comenzar tu periodo de adaptación al mundo «normal».

La Ruta de la Costa Ártica.

Comenzaremos los recorridos alternativos (o complementarios) a la Ring Road, por una incipiente ruta turística, con un trazado difuso y voluble, que suele ir adaptándose a las cambiantes condiciones del clima de Islandia. La carretera se divide en varios tramos, que pueden ir entrelazándose con la Ring Road, por lo que no es necesario recorrerla entera. Aunque, si tienes tiempo, mi consejo es que lo hagas. O al menos lo intentes.

Si empezamos en el este, el trazado oficial de la ruta comienza en Bakkafjörður. Mi consejo es que empieces aún más al este, en concreto tras cruzar el puente de la Ring Road sobre el Jökulsá á Dal. Allí encontrarás el desvío de la carretera 917, adentrándose hacia el norte camino del paso de Hellisheiði eystri. Una de las carreteras más altas de Islandia, que además está sin asfaltar. Quizá sea este el motivo por el que la ruta oficial comienza más al oeste. Lo he atravesado un par de veces, pero ambas entre la niebla, por lo que no he podido disfrutar de unas vistas que, según dicen, son espectaculares.

En cambio, pude recorrer un par de veces la costa al oeste del paso de montaña. La primera vez fugazmente, como puedes ver en Vopnafjörður: el nordeste de Islandia en invierno. Encontrarás la segunda en Otoño en Vopnafjörður.

El tramo oriental.

La opción oficial para comenzar la ruta es desviarte de la Ring Road por la 85, que lleva a Vopnafjörður. A partir de allí, la 85 continúa hacia el norte. Poco antes de llegar a la costa, un desvío a la derecha te llevará hasta Bakkafjörður, la diminuta población que es el supuesto extremo oriental de la ruta.

A partir de Bakkafjörður, comienza un hermoso recorrido por Bakkaflói, la costa de la desolación. Ten en cuenta que, al igual que este tramo, buena parte de la ruta avanza por zonas en las que apenas hay población. Es parte de su belleza, pero también hace que la ruta pueda ser complicada, sobre todo fuera de los meses del corto verano islandés.

Un buen ejemplo es el primer gran desvío de la ruta, para recorrer Langanes, la «península larga». Un lugar donde, una vez dejes atrás Þórshöfn, es muy probable que no vuelvas a ver otro ser humano durante horas.

Tras regresar a Þórshöfn, la siguiente parada hacia el oeste podría ser para recorrer una de las costas más extrañas de Islandia, que no tiene nada que envidiar a la célebre Arnarstapi. Puedes verla en Una excursión a Rauðanes.

Después, comenzarás a recorrer la península de Melrakkaslétta, la más septentrional de Islandia. Su único núcleo urbano es la diminuta Raufarhöfn. Puedes verla en invierno, visitando el Arctic Henge, en Raufarhöfn en invierno. O una visita más centrada en su costa en Raufarhöfn en otoño.

A continuación, la carretera rodea buena parte de la península, entre pequeños lagos y el mar. Puedes verla en De Bakkagerði a Húsavik, que en realidad también te servirá de guía para buena parte del recorrido de este tramo.

Poco después de reincorporarte a la carretera 85, esta cruza el tumultuoso Jökulsá á Fjöllum, el segundo río más largo de Islandia. Justo antes del puente encontrarás el desvío de la 864, que te permitirá visitar Dettifoss. Puedes ver un recorrido, en sentido contrario, En el cañón de Jökulsárgljúfur.

Tras regresar a la 85, el siguiente desvío puede ser para visitar el curioso oasis de verdor que describe la entrada En el cañón de Ásbyrgi.

Si no has visitado Dettifoss por la 864, unos 1.700 metros al oeste del desvío de Ásbyrgi tienes una segunda oportunidad, esta vez por una ruta asfaltada, recorriendo la 862. En Una visita otoñal a Dettifoss puedes ver la cascada desde este lado.

Después, la carretera vuelva a dirigirse hacia la costa, bordeando la península de Tjörnes. Aquí encontrarás algún mirador sobre el amplio Öxarfjörður, como este o este otro, y volverás a cruzar la dorsal mesoatlántica.

La única ciudad de la península es también la capital del avistamiento de ballenas de Islandia, con un hermoso puerto que puedes ver en Amanecer en el puerto de Húsavík.

Desde Húsavík la ruta oficial sigue por la carretera 85, hasta reincorporarse a la Ring Road cerca del lago Ljósavatn. Mi recomendación personal es que bajes hacia el lago Mývatn por una carretera sin número que, partiendo de Húsavík, pasa por la tan interesante como poco conocida área geotermal de Þeistareykir.

Otra ventaja de realizar esta ruta alternativa es la posibilidad de recorrer el fascinante entorno del mayor lago del norte de Islandia, tal como describí anteriormente.

El tramo central.

Poco después de dejar atrás los últimos edificios de Akureyri, un desvío a la derecha te llevará a la carretera 82 y al tramo central de la Ruta de la Costa Ártica.

Este comienza rodeando buena parte de la costa de la espectacular península de Tröllaskagi, por la orilla occidental del Eyjafjörður. Mientras avanzas hacia el norte, podrás visitar la iglesia de Möðruvallaklausturskirkja, observar aves en el estuario del Svarfadardalsa o hacer una breve pausa para contemplar Mígandifoss. Una vez superes el túnel de Múlagöng, la carretera gira a la izquierda, se convierte en una pista y comienza a adentrarse entre las agrestes montañas de Tröllaskagi. Una ruta preciosa, que puedes ver en Lágheiði: en el interior de Tröllaskagi por la carretera 82, pero que no forma parte del trazado oficial de la Ruta de la Costa Ártica.

Esta sigue más cerca de la costa, ahora por la carretera 76, que atraviesa el doble túnel de Héðinsfjarðargöng. Al otro lado, está Siglufjörður, una de las localidades más hermosas de Islandia. Además de recorrer sus tranquilas calles, puedes visitar El Museo del Arenque de Siglufjörður.

Al norte de Siglufjörður, tras cruzar el túnel de Strákagöng, recorrerás un hermoso tramo de costa, con el faro de Sauðanesviti y un amplio horizonte abierto hacia el Ártico. Hayas seguido la ruta costera o el desvío por el interior, ambos vuelven a encontrarse en Flókadalur para atravesar fugazmente Fljót, la Islandia escondida.

Puedes hacer una breve pausa en Hofsós, para ver las formaciones de basalto de Staðarbjörg, o detenerte en Grafarkirkja, una de las iglesias más antiguas de Islandia. Describo esta ruta en la entrada De Siglufjörður a Víðidalstunga.

Cerca del extremo suroriental del Skagafjörður encontrarás un desvío que se adentra entre las montañas, camino de Hólar. En la actualidad es una diminuta aldea, pero durante varios siglos fue la capital religiosa y cultural del norte de Islandia.

Poco después de regresar a la carretera 76, tendrás que desviarte por la 75 para seguir lo más cerca posible de la costa. Tras atravesar el río Héraðsvötn y dejar atrás la pequeña población de Skagafjörður, la carretera vuelve a separarse de la costa. Para recorrer la península de Skagi, tendrás que desviarte por la 745, que se reúne nuevamente con la 76 en la orilla del Hrútafjörður. Puedes ver un recorrido de la carretera 745 visitando En la península de Skagi. Y una visita a su lugar más destacado, con unas hermosas formaciones de basalto, en El faro de Kálfshamarsviti.

Poco después de superar Skagaströnd, la Ruta de la Costa Ártica regresa a la Ring Road, justo a tiempo de atravesar Blönduósbær.

El tramo occidental.

Unos 35 kilómetros al suroeste de Blönduósbær encontrarás a tu derecha el desvío de la 716 y el comienzo del tramo más breve de la Ruta de la Costa Ártica.

Este consiste básicamente en un recorrido por la península de Vatnsnes, con la extraña formación de roca de Hvítserkur como principal atracción. Puedes verlo en la entrada En la península de Vatnsnes.

Regresarás a la Ring Road apenas 17 kilómetros al suroeste del lugar donde la dejaste y a 28 de tu siguiente decisión: seguir hacia el sur o desviarte por los fascinantes Fiordos del Oeste.

Los Fiordos del Oeste.

Llegamos a una de las regiones más fascinantes de Islandia, que por sí sola justificaría un viaje a la isla. Pero también estamos ante una región especialmente complicada y muy distinta del resto del país.

La complejidad comienza con la forma de llegar. Si lo haces desde el este, como en nuestro imaginario recorrido de Islandia, lo normal es entrar en la región por la carretera 68, junto al extremo meridional del Hrútafjörður. Por coherencia, es la ruta que seguiremos en esta entrada. Pero, si vas directamente desde Reikiavik, lo habitual es utilizar la carretera 60 o el ferri que zarpa desde Stykkishólmur. Aunque narro una travesía invernal, si estás pensando en esta última opción puede interesarte leer Una travesía invernal en el Baldur.

Una vez dentro de los Fiordos del Oeste, tu primera decisión será si recorrer la costa de Strandir. Una región aún más remota y despoblada, inaccesible en invierno. Mi recomendación es que emplees uno o dos días, durmiendo en Djúpavík. Puedes ver un recorrido por la zona en Rumbo a los Fiordos del Oeste, Ófeigsfjörður, un viaje hasta el fin del mundo y Una excursión imprevista a Norðurfjörður.

Si, en lugar de recorrer Strandir, decides seguir directamente hacia el Ísafjarðardjúp, una vez llegues a su orilla tienes la opción de desviarte por la 635, para intentar llegar A los pies del Drangajökull, el glaciar más septentrional de Islandia.

Si sigues por la 61, esta recorre buena parte de los brazos meridionales del Ísafjarðardjúp. En la confluencia entre el Skötufjörður y el Hestfjörður encontrarás uno de los mejores lugares de Islandia para el avistamiento de focas. Respecto a los miradores, quizá el más interesante sea el que te encuentras en Tröð, justo frente a Súðavík.

Tras unas cuantas curvas, llegarás a Ísafjörður, la pequeña capital de los Fiordos del Oeste y una de las ciudades que más veces he visitado de Islandia. De todas las entradas que he escrito, quizá las más interesantes sean Un paseo por Ísafjörður y Una visita a Neðstikaupstaður. Si quiers ver la ciudad en invierno, también puede interesarte Ísafjörður en invierno.

Más allá de Ísafjörður, la carretera 61 sigue hasta Bolungarvik. Poco antes de llegar, un desvío a la derecha te llevará al pequeño museo marítimo de Ósvör. También tienes la posibilidad de seguir algo más allá y subir al mirador que hay sobre el monte Bolafjall.

Si has llegado a Ísafjörður desde el este, lo normal es salir por el sur, para lo que tendrás que atravesar el extraño túnel de Vestfjarðagöng, con un desvío en medio del túnel y un buen tramo de un solo carril.

Dentro del túnel, el ramal de la derecha te llevará a Suðureyri, la única población del pequeño Súgandafjörður. No tengo ninguna entrada sobre el fiordo, pero lo encontrarás al final de Un día en los Fiordos del Oeste. Si quieres verlo en invierno, lo describo al principio de Un día de invierno en los Fiordos del Oeste.

De regreso al túnel, su salida meridional conduce al mucho más amplio Önundarfjörður, cuya principal población es Flateyri. Aunque no he escrito ninguna entrada exclusivamente sobre el fiordo, puedes verlo en varias genéricas sobre la región: Un día en los Fiordos del Oeste, Un día de invierno en los Fiordos del Oeste y Una excursión desde Ísafjörður.

Aún más al sur, llegarás al Dýrafjörður, cuya principal población es Þingeyri. Además de las entradas antes reseñadas, puedes ver dos sobre lugares concretos del fiordo: el diminuto pero fascinante jardín botánico de Skrúður y el tramo septentrional de la salvaje Svalvogavegur.

El siguiente fiordo es el Arnarfjörður, en cuyo extremo oriental está Dynjandi, la cascada más hermosa de Islandia. Puedes ver dos visitas en Dynjandi, la atronadora y Dynjandi en invierno. Más allá de Dynjandi, mi recomendación es que tomes el desvío de la carretera 63, hacia Bíldudalur, donde tienes la posibilidad de recorrer la orilla meridional del fiordo, como puedes ver en Ketildalavegur, en la orilla sur del Arnarfjörður.

Si prefieres no recorrer la 619, justo al sur de Bíldudalur verás que la 63 enfila decidiamente hacia el suroeste. Tras pasar fugazmente junto al Tálknafjörður, la carretera llega a Patreksfjörður, la capital no oficial del sur de los Fiordos del Oeste, ubicada en el fiordo homónimo. Puedes ver la pequeña ciudad, en pleno invierno, en Un día y medio en Patreksfjörður.

Mi recomendación es que pases un par de noches en el lugar, aprovechando la jornada intermedia para visitar el extremo occidental de Islandia, tal como describo en Una excursión desde Patreksfjörður.

Salvo que decidas regresar en ferri, desde Patreksfjörður deberás recorrer toda la costa meridional de los Fiordos del Oeste, por las carreteras 62 y 60. Una ruta en parte sin asfaltar, atravesando una región especialmente despoblada. No te confíes y rellena el depósito de combustible antes de salir. Puedes ver la carretera, en verano, en De Patreksfjördur a Sælingsdalur. Y en invierno al comienzo de De Ísafjörður a Laugarbakki.

El puente sobre el Gilsfjörður marca la frontera entre los Fiordos del Oeste y Vesturland. Aunque, de camino a la Ring Road, aún puedes hacer un breve desvío para recorrer Dalir, en el norte de Vesturland. No está propiamente en los Fiordos del Oeste, pero comparte sus paisajes brumosos y solitarios.

Snæfellsnes.

La península de Snæfellsnes, y principalmente su extremo occidental, es una de las regiones más deslumbrantes de Islandia, con una concentración de lugares de interés que puede llegar a ser abrumadora.

Si has estado recorriendo los Fiordos del Oeste, lo más razonable es que sigas hacia el sur por la carretera 60 y, unos kilómetros al sur de Búðardalur te desvíes hacia el oeste, rumbo a Stykkishólmur. Es una ruta solitaria y sin asfaltar, no muy distinta de algunas que has recorrido en el sur de los Fiordos del Oeste.

Stykkishólmur es la capital de facto de la península y un buen lugar en el que hacer noche. A sus muelles llega el ferri Baldur, que une la ciudad con Brjánslækur, en el sur de los Fiordos del Oeste. Puedes ver el trayecto en Una travesía invernal en el Baldur. Llegues por tierra, desde el este, o por mar, desde el norte, en Stykkishólmur dará comienzo tu recorrido por Snæfellsnes.

Comenzando tu ruta hacia el oeste de la península, tu primer desvío podría ser Berserkjahraun, en la carretera 558. La única vez que he logrado recorrerla, fue en medio de un intenso chaparrón, como puedes ver en De Sælingsdalur a Reykholt. La entrada también es una magnífica muestra de lo complicado que puede llegar a ser el clima en la península.

La siguiente visita es una de las más repetidas de Islandia, y por tanto de las más masificadas: el monte Kirkjufell. No es un lugar que me atraiga especialmente, pero probablemente quieras visitarlo.

Avanzando hacia la esquina noroeste de Snæfellsnes, llegarás a la playa de Skarðsvík, con sus arenas doradas. En realidad, la carretera 579 va a morir junto al faro de Öndverðarnes, pero nunca he sido capaz de pasar de la playa.

De vuelta a la carretera 574, según avanzas hacia el sur llegarás a El cráter de Saxhóll. Uno de los más accesibles de Islandia, gracias a la escalera que recorre su ladera.

La siguiente parada, cerca del extremo suroccidental de la península, será la playa de Djúpalónssandur. En unos pocos kilómetros, habrás pasado de la fina arena amarilla a los negros guijarros.

El faro de Malarrifsviti marca el punto más meridional de la península. En sus inmediaciones encontrarás un centro de visitantes y una senda que lleva hasta las extrañas formaciones de Lóndrangar.

Aunque lo habitual es contemplar Lóndrangar desde un mirador que hay más al este, siguiendo la carretera 574. Lo encontrarás en estas coordenadas.

Siguiendo hacia el este, Hellnar tiene un pequeño puerto y una senda que atraviesa el campo de lava de Hellnahraun.

Arnarstapi, tu siguiente escala, es un lugar mucho más interesante, con uno de los tramos de costa más extraños de Islandia, lleno de acantilados basálticos, cuevas y arcos naturales.

Más al este, encontrarás Búðir, uno de los lugares más visitados de la península. Sobre todo por su iglesia negra, que puedes ver en Búðakirkja en invierno.

La playa de Ytri Tunga tiene fama de ser un buen lugar para el avistamiento de focas. También dicen que podrás ver el esqueleto de una ballena que quedó varada en su arena, aunque personalmente no logré dar con él en mi única visita.

Dejamos para el final otra de las joyas de Snæfellsnes: Eldborg, el Castillo de Fuego, que para muchos es el cráter volcánico más hermoso de Islandia.

Tras reincorporarte a la carretera 54, un breve trayecto de 33 kilómetros te llevará de vuelta a la Ring Road, en la rotonda más septentrional de Borgarnes.

Las Tierras Altas.

Pero si quieres conocer de verdad Islandia, aún te queda toda una región por explorar. La más extensa, salvaje y complicada de todas, donde no existe el asfalto y apenas hay un puñado de infraestructuras turísticas. Para recorrerla, necesitarás un vehículo con tracción a las cuatro ruedas, una buena dosis de paciencia y mucha resistencia a la frustración. Si en toda Islandia tus planes dependerán en buena parte de la voluble naturaleza de la isla, aquí estarás completamente a su merced. Un río crecido, una nevada temprana o un deshielo tardío pueden frustrar tu cuidada planificación en cuestión de minutos. Planificación que, por otra parte, aquí es aún más importante que en el resto de la isla.

Creo, por tanto, que las Tierras Altas de Islandia merecen una entrada propia en el blog. Por una parte, su complejidad hace que muchos de los visitantes de la isla las dejen de lado. Además, la forma de visitarlas es muy distinta a la de muchos de los lugares aquí descritos. Largas jornadas al volante, caminatas, espacios aún más desolados que en el resto de Islandia… Lo suficiente, para merecer una larga guía dedicada a ellas, que puedes ver en este enlace.

Conclusión.

Al final, el texto ha superado las 8.000 palabras. Y eso que es poco más que una colección de vínculos, con unas cuantas frases alrededor para ponerlos en contexto. Y que tampoco cubro todos los lugares interesantes de Islandia. Unos pocos, por no conocerlos personalmente. Los más, por no hacer de esta guía un ladrillo inmanejable. En cualquier caso, creo que hay información más que suficiente para comenzar a planificar un viaje por Islandia. Además, como otras guías del blog, esta no será una entrada estática. Su contenido irá cambiando según regrese de cada nuevo viaje a la fascinante Tierra de Hielo o con cada noticia relevante que me pueda llegar mientras me encuentro lejos. La idea es mantener la información lo más actualizada posible, de forma que sea una guía viva.