Hornvík, la «ensenada del Cuerno», es uno de esos lugares de Islandia que, por si no fueran suficientemente fascinantes en sí mismos, tienen un acceso complicado, que logra hacerlo aún más interesante. Tan solo es posible llegar en barco o dando una larga caminata. Lo que es un buen antídoto contra la creciente marea turística que devora la Tierra de Hielo.

Llevaba años queriendo visitar Hornvík y sus deslumbrantes acantilados. La forma más sencilla de llegar es en uno de los barcos que, durante la corta temporada de verano, realizan el trayecto de ida y vuelta desde Ísafjörður. De hecho, todo mi viaje a los Fiordos del Oeste giraba en torno a esta excursión, que tenía un doble interés. Además de la propia caminata hasta los acantilados que hay al norte de Hornvík, el doble trayecto en barco me permitiría conocer una buena parte de la costa de Hornstrandir. Costa que tan solo había podido contemplar en la distancia, desde la cubierta de algún crucero de expedición, mientras llegaba o partía de Ísafjörður.

Al igual que el día anterior, cuando visité Hesteyri, la excursión zarpaba a las nueve de la mañana desde el muelle de Návagarður, en el este de la ciudad. Pero esta vez, en lugar del Síf, navegaríamos en el Íris, el otro barco de Borea Adventures. Construido en Noruega en 1983, tiene una eslora de 16,5 metros y capacidad para 48 pasajeros. La principal diferencia con el Síf es su cubierta exterior, algo más amplia, en la que pretendía pasar toda la travesía. Siempre que el tiempo y el estado del mar lo permitieran.

Tan pronto como salimos del Skutulsfjörður, el Síf enfiló claramente hacia el norte-noroeste, rumbo a Rytur, navegando más alejado de Bjarnarnúp que en la excursión anterior. Tras atravesar el amplio Ísafjarðardjúp, nos acercábamos a una costa agreste y descarnada. Su extraño aspecto escalonado, habitual en los Fiordos del Oeste, es fruto de millones de años de vulcanismo. Cada «peldaño» era el resultado de una erupción.

Superamos Rytur, para navegar por la amplia bahía de Aðalvík. Desde el norte la silueta de Rytur, ahora a nuestra popa, resultaba aún más enigmática, con su cima envuelta en una extraña nube.

Pero mi atención no tardó en regresar a proa, donde estaba nuestro siguiente punto de referencia: Straumnesviti, el faro más noroccidental de Islandia y uno de los más remotos de toda la isla. Había pasado varias veces frente a él, pero siempre a una distancia excesiva. Tan lejos que apenas había sido un punto casi indistinguible a los pies del Straumnesfjall. Que siempre hubiera sido coincidiendo con el amanecer o con la última hora de la tarde tampoco había ayudado.

Ahora navegábamos muy cerca y con una luz que, sin ser perfecta, era más que suficiente. Pude hacerme con una larga serie de fotografías, mientras el Síf rodeaba el faro buscando su nuevo rumbo, ahora claramente hacia el norte-nordeste. Comenzábamos a adentrarnos en la costa septentrional de Hornstrandir.

El paisaje se hizo, si cabe, todavía más imponente. Los acantilados se entrelazaban con las ensenadas, en una sucesión que parecía no tener fin. El mar, sin ser una balsa, no estaba especialmente agitado, por lo que seguía siendo perfectamente posible permanecer en cubierta.

También había grandes canchales, resultado de millones de años de erosión, desplomándose hasta la orilla misma del mar. Alguna mancha de nieve, aves revoloteando en busca de presas y nubes, muchas nubes. En su mayor parte, formando un manto grisáceo que lo cubría todo. Aunque tampoco faltaban los jirones de neblina a media altura, tan característicos de los Fiordos del Oeste.

Seguimos avanzando, con un rumbo cada vez más claramente hacia el este, por una costa que era todo lo deslumbrante que había previsto. O quizá aún más. Hacia el interior, en las ensenadas, la presencia de la nieve era mucho más evidente y, de vez en cuando, alguna cascada se desplomaba directamente sobre las aguas del mar.

Hasta que, sin previo aviso, el paisaje cambió bruscamente. Ahora navegábamos frente a una gran pared de roca, de tonos verdosos, con una extraña cadencia de grandes hendiduras, rompiendo la verticalidad del acantilado. Casi sin darnos cuenta, habíamos llegado a Hornvík.

El Sif se puso en marcha al filo de las cinco de la tarde, bajo un cielo cada vez más plomizo, en el que las nubes bajas iban camino de ocultar completamente las agudas aristas del Kálfatindar y de su compañero, el más modesto Jörundur.

El resultado fue que acabé centrando mi atención en el lado opuesto de la ensenada, donde las nubes bajas, incapaces de ocultar completamente las enormes moles de rocas, lo único que lograban era ensalzar su imponente belleza.

Salimos de Hornvík, adentrándonos en un paisaje que, en cierto modo, parecía distinto al de la mañana. El cielo, mucho más encapotado, creaba sensaciones distintas. También ayudaba el punto de vista, generalmente centrado en la proa del barco. Y conocer, aunque fuera mínimamente, el paisaje que íbamos a recorrer.

Contra todo pronóstico, media hora después de zarpar la tarde comenzó a mejorar. El sol se abría paso por los claros, cada vez mayores, que empezaban a mostrar retazos de cielo azul. La nieve brillaba, la temperatura subía y la luz realzaba los pliegues y texturas del terreno.

A las seis en punto volvíamos a estar frente a Straumnesviti, con mucho mejor luz que durante la mañana. Por contra, pasamos un poco más alejados. En cualquier caso, ahora era posible apreciar las dimensiones de las montañas que rodean el faro, por lo que acabé centrándome en fotos más abiertas, mostrando el entorno.

En Aðalvík eran visibles las montañas que forman el fondo de la bahía. La roca y la nieve formaban una curiosa trama de bandas horizontales, parcialmente iluminadas por un sol que, nuevamente, parecía retroceder frente a las nubes.

Lo que se confirmó según atravesábamos el Ísafjarðardjúp, esta vez en sentido sur. Para cuando quisimos llegar junto a su costa meridional, cerca de Hnífsdalur, habían vuelto las nubes bajas y era imposible ver la cima del cercano Bolafjall.

Llegamos a Ísafjörður a las siete y cuarto de la tarde, bajo un cielo aún más plomizo que el de la mañana. Personalmente, estaba agotado. Las horas pasadas en cubierta y la excursión hasta Hornbjarg habían drenado completamente mis fuerzas. Pero también exultante. Mis dos excursiones consecutivas a Hornstrandir habían sido una auténtica maravilla, permitiéndome visitar por primera vez una de las regiones más inaccesibles de Islandia. Ahora, solo quedaba cenar y descansar en el hotel. Al día siguiente, me esperaban un coche de alquiler y una excursión en sentido contrario, hacia el sur, en la que intentaría visitar varios de los lugares que aún no conocía en los Fiordos del Oeste.