Berufjörður, en el sur de los Fiordos del Este

Berufjörður es otro más de los numerosos topónimos duplicados de Islandia, que tanta confusión pueden llegar a crear. Hay un Berufjörður en los fiordos occidentales y otro, sobre el que trata esta entrada, en los orientales. Nadie me ha dado una explicación satisfactoria del motivo de tanta repetición. Mi hipótesis personal atribuye su origen al tradicional aislamiento entre las distintas regiones de Islandia que, hasta bien entrado el siglo XX, eran prácticamente islas dentro de otra isla. Pero no he logrado contrastarla en ninguna fuente fiable.

Nuestro Berufjörður es el más meridional de los Fiordos del Este, con unos 20 kilómetros de longitud y un ancho que oscila entre los 2 y los 5 kilómetros. Actualmente, la Ring Road recorre prácticamente toda su costa, desde las inmediaciones de Djúpivogur, en el sur, hasta mas allá del faro de Karlsstaðatangi. Pero los Fiordos del Este son una buena muestra de lo complicado que, hasta hace poco, era moverse por Islandia en un vehículo. El último tramo de tierra de la Ring Road estuvo precisamente en este fiordo, justo donde arranca la carretera 939, que lleva al paso de Öxi. Fue asfaltado en agosto de 2019, unos meses después de que lo atravesara en mi primer viaje invernal a Islandia. Algunos tramos de la actual carretera ni tan siquiera existían antes de 1962.

La única población del Berufjörður es Djúpivogur, donde la casualidad ha querido que acabase pasando la segunda noche en mis dos primeros periplos invernales por Islandia. Dicho lo cual, tampoco puedo afirmar que conozca Djúpivogur, más allá de su pequeño pero acogedor hotel. El Framtíð ocupa un edificio construido entre 1906 y 1907. Tras varios usos, en 1963 acabó convertido en hotel. Por lo demás, Djúpivogur es una pequeña población con apenas 450 habitantes, un puerto pesquero y Langabúð, un edificio histórico cuya parte mas antigua se remonta a finales del XVIII. También es la única localidad de Islandia adherida al movimiento Cittaslow.

Apenas 4 kilómetros al noroeste del Framtíð se encuentra Teigarhorn. Una antigua granja, famosa por sus zeolitas y por haber registrado la temperatura más alta jamás medida en Islandia, 36 ºC en agosto de 1940. Aunque, debido a los rudimentarios métodos de la época, la medición no está reconocida oficialmente por la oficina meteorológica de la isla. En cualquier caso, las observaciones climatológicas en el lugar se remontan a 1874. Las más antiguas del este de Islandia.

De todos modos, no me detuve en Teigarhorn. Unos 500 metros antes encontré una pequeña playa, con una vista espléndida sobre el fiordo. Hacia el noroeste, por encima de los edificios de la granja, se elevaban los picos que cierran Búlandsdalur por el norte: Goðaborg, Nóntindur y Sauðdalstindur. Pese a que su altura apenas ronda los 1.100 metros, al levantarse directamente desde las aguas del fiordo su estampa cubierta de nieve era imponente. Hay dos teorías sobre el origen del nombre Goðaborg, que se podría traducir como Ciudadela de los Dioses. Una, sospechosamente parecida a la de Goðafoss, sostiene que los islandeses recién convertidos al cristianismo arrojaron desde la montaña las antiguas tallas de madera de sus dioses paganos. La otra afirma que, antes de la cristianización, era común subir a un manantial en su ladera a limpiar las vísceras de los animales ofrecidos en sacrificio a las deidades nórdicas.

En la orilla oriental del Berufjörður, una serie de cimas formaban una estampa casi tan interesante como la de occidente. Pese a su menor altura, no alcanzando ninguna los 1.000 metros, las cumbres de Kerlingarskarð rozaban las nubes. Apenas se apreciaba la presencia de algunas granjas aisladas y era complicado intuir el trazado de la Ring Road, completamente cubierto de nieve. Todo ello daba a la orilla opuesta del fiordo un aspecto salvaje, que a mis ojos la hacía todavía más atractiva. Además, desde su orilla tendría una vista panorámica de las cimas bajo las que ahora me encontraba.

Pero antes tenía que hacer otra parada. Quería visitar nuevamente Sveinsstekksfoss, la cascada inferior del valle de Fossárdalur. Mi intención era repetir, ahora con mejor equipo, la fotografía que había conseguido en el invierno de 2019. Pero no pudo ser. En aquella ocasión, Sveinsstekksfoss tenía un equilibrio casi perfecto entre las zonas congeladas y aquellas en las que el agua aun lograba fluir. Ahora, la preeminencia del hielo era tan apabullante que apenas dejaba algún resquicio por el que filtrarse a las gélidas aguas del Fossá.

Poco después, llegué al fondo del fiordo y comencé el recorrido de vuelta, ahora por su orilla nororiental. La carretera, completamente cubierta de nieve, avanzaba hacia el sureste entre una sucesión de vallas para el ganado. Tras una de ellas, unos cuantos renos buscaban entre la nieve alguna brizna de hierba. Mientras, el sol intentaba abrirse paso hasta las laderas de la orilla opuesta del Berufjörður, tiñendo las gélidas aguas del fiordo con tonos dorados. La sensación de serenidad era asombrosa.

Me detuve unos metros más adelante en lo que, iluso de mí, pensaba que sería una breve pausa fotográfica en un lugar llamado Blábjörg. Una vez más, culpa mía por no haberme documentado adecuadamente. Aunque, en mi descargo, debo decir que la cantidad de lugares interesantes que hay en cualquier itinerario por Islandia es tan alta que es virtualmente imposible estudiarlos todos adecuadamente antes del viaje.

Pese a su reducido tamaño, Blábjörg, cuyo nombre se podría traducir por Acantilado Azul, resultó ser otro lugar con cierta importancia geológica. Los acantilados están formados por toba volcánica ácida. Un tipo de roca llamado ignimbrita, generada por la compresión de las cenizas piroclásticas de una erupción explosiva. Blábjörg fue declarado reserva natural en 1999, tanto por la excepcionalidad de sus formaciones como por ser el extremo meridional de éstas en los Fiordos del Este.

Aunque, siendo sincero, por muy interesantes que fueran los acantilados, era complicado centrarse en ellos. La culpa era de Goðaborg, cuya hermosa silueta piramidal dominaba el paisaje al otro lado del fiordo. Las nubes se disolvían lentamente, mientras el sol iba tomando altura sobre el horizonte. Las laderas blancas de Goðaborg se iluminaban poco a poco, desde su parte superior a la inferior. Todo ello en medio de un silencio tan solo interrumpido por las pequeñas olas que rompían contra la playa de guijarros. El instante era de una belleza hipnótica.

Al final, pasé más de media hora en la playa. Fue mi última parada en Berufjörður. Antes de subir al coche, hice una última fotografía desde la llanura sobre los acantilados. Goðaborg brillaba bajo un sol cada vez más intenso, mientras el azul se adueñaba lentamente del cielo. No hacía viento, la temperatura era relativamente agradable y el temporal del día anterior había dejado el paisaje cubierto por un manto blanco tan hermoso como inmaculado. Reanudé la ruta pensando que había acertado a recorrer el extremo oriental de Islandia en un día óptimo. Apenas tardaría diez minutos en descubrir la realidad.