Un viaje por los faros de Islandia

Introducción.

Islandia ha vivido históricamente de espaldas al mar. Puede parecer contradictorio, tratándose de una isla, pero su historia y su geografía han condicionado, durante siglos, la relación de sus habitantes con el océano circundante. Hasta hace poco más de cien años, la falta de madera, una economía centrada en las explotaciones agrarias y la existencia de un monopolio real sobre el comercio, hicieron de Islandia una de las sociedades más aisladas de Europa. Y, de paso, una de las más empobrecidas. La situación comenzó a cambiar a mediados del siglo XIX. Pero aún hoy, con la pesca convertida en uno de los principales sectores económicos del país, el mar es visto principalmente como una amenaza. Un mundo de aguas gélidas, costas inhóspitas y olas imprevisibles, donde la muerte siempre acecha.

Con el desarrollo del sector pesquero y la navegación, comenzó la construcción de faros. El más antiguo, en Valahnúkur, fue levantado en 1878. En la actualidad, hay 104 faros repartidos por los aproximadamente 5.000 kilómetros de costa islandesa. Algunos, ubicados en las proximidades de la Ring Road o incluso en pleno casco urbano de Reikiavik, son fáciles de visitar. Otros se encuentran en lugares remotos, virtualmente inaccesibles. Quizá el ejemplo más famoso sea el faro de Þrídrangaviti, situado al noroeste de las islas Vestman, al que tan solo es posible llegar en barco o helicóptero. Y ninguna de las dos opciones será sencilla.

En esta entrada te propongo recorrer buena parte de la costa de Islandia, visitando 34 de sus faros, sus historias y paisajes, en un periplo personal, donde también compartiré algún vínculo a otras entradas del blog, en las que podrás ver mis vivencias e impresiones mientras exploraba la zona. Algunos los he visitado en varias ocasiones. Otros, tan solo en una, o únicamente he podido divisarlos a lo lejos, desde la cubierta de un barco. Muchos son poco más que balizas, con pequeñas estructuras que apenas se elevan del suelo. Aunque también encontrarás torres con más de 20 metros de altura, más parecidas a la clásica imagen que todos tenemos de un faro. Pero todos tienen algo en común: estar rodeados por una naturaleza deslumbrante, casi siempre bañada por la hermosa luz de la Tierra de Hielo.

Los faros.

Garðskagaviti (torre antigua).

Año de construcción: 1897.
Operativo: no.
Altura de la torre: 11 metros.
Plano focal: 12 metros sobre el nivel del mar.

Esta vez no empezaremos el viaje en Reikiavik. Nuestra primera visita está apenas 13 kilómetros al norte del aeropuerto internacional de Keflavik, que probablemente haya sido tu punto de entrada a Islandia. Allí encontrarás Garður, la localidad más septentrional de la península de Reykjanes. Si es tu primera visita a Islandia, te sorprenderá recorrer una población que, a primera vista, tiene más parecido con una pequeña urbanización norteamericana, un tanto destartalada, que con una localidad europea con varios siglos de antigüedad. Acostúmbrate, es lo normal en Islandia.

Al norte de Garður, junto a los escollos, está el viejo faro de Garðskagi. Construido en 1897, es el segundo más antiguo de Islandia. O el más antiguo entre aquellos que aún se mantienen en pie. Aunque llegó un momento en que se pensaba que Garðskagaviti sería devorado por la erosión marina y los temporales, por lo que en 1944 fue reemplazado por otro faro, sobre el que volveremos más adelante. Durante un tiempo fue utilizado como observatorio de aves. Después se consolidaron sus cimientos y en la actualidad es posible alquilarlo para la celebración de eventos. En días claros, podrás contemplar hacia el norte la imponente silueta del Snæfellsjökull, al otro lado de la amplia bahía de Faxaflói.

Puedes ver un paseo matinal por la zona en https://depuertoenpuerto.com/un-paseo-por-gardskagi/ y otro en un hermoso atardecer al final de https://depuertoenpuerto.com/atardecer-en-reykjanes/.

Reykjanesviti.

Año de construcción: 1929.
Operativo: sí.
Altura de la torre: 26 metros.
Plano focal: 69 metros sobre el nivel del mar.

El faro de Reykjanes se encuentra en lo alto de la colina de Bæjarfell, a más de medio kilómetro del mar, cerca del extremo suroccidental de Islandia. Su silueta cilíndrica es inconfundible y puede verse desde lugares como Gunnuhver, la mayor charca hidrotermal de la isla. El primer faro se instaló entre 1907 y 1908, para ser sustituido por el actual en 1929.

Hacia el suroeste podrás ver la prolongación de la dorsal oceánica que parte Islandia en dos. Muy cerca de la costa está el islote de Karlinn, poco más que un peñasco. Quince kilómetros más allá se encuentra Eldey, donde se asienta una de las mayores colonias de alcatraces del planeta. Al doble de distancia Geirfuglasker, el último refugio de la hoy extinta alca gigante. Actualmente es poco más que un escollo, invisible desde la costa, aunque tenemos constancia de que la isla ha aparecido y vuelto a desaparecer varias veces en época histórica. Todos ellos forman las cimas de una cadena submarina conocida como Fuglasker.

Encontrarás un recorrido por la zona en https://depuertoenpuerto.com/una-excursion-desde-keflavik/.

Valahnúksviti.

Año de construcción: 1878.
Operativo: no.
Altura de la torre: 6 metros.
Plano focal: alrededor de 64 metros sobre el nivel del mar.

El faro de Valahnúkur fue el primero de Islandia. Debía servir para marcar la proximidad del extremo suroccidental de la isla a todos aquellos barcos que llegaban desde Europa. Se eligió un emplazamiento muy elevado, sobre un acantilado que superaba los 55 metros de altura, haciendo innecesaria la construcción de una gran torre. Lo que, en principio, parecía una buena idea no acabó bien. Los frecuentes terremotos, comenzando por el de 1887, y la intensa erosión marina hicieron peligrar la estructura, hasta el punto de obligar a construir un nuevo faro, en el emplazamiento del actual Reykjanesviti. En 1908 se demolía la estructura de Valahnúkur.

En la actualidad, el acceso a Valahnúkur suele estar cerrado. La erosión continúa avanzando y una gran fisura amenaza con provocar el colapso de parte del acantilado, que cada vez parece más inminente. Del primer faro de Islandia apenas quedan unas cuantas piedras y un cartel informativo, con una foto antigua, junto al actual aparcamiento de Reykjanestá.

En https://depuertoenpuerto.com/reykjanesta/ puedes ver una visita invernal al extremo suroccidental de Islandia.

Krísuvíkurbergsviti.

Año de construcción: 1965.
Operativo: sí.
Altura de la torre: 5 metros.
Plano focal: 61 metros sobre el nivel del mar.

El faro de Krísuvíkurberg es el primero de nuestro viaje pintado en un llamativo color naranja, que suele ser común en muchas de las torres más pequeñas de Islandia, buscando que sean fácilmente reconocibles a plena luz del día. El naranja destaca vivamente sobre el cielo, sea azul o gris, cuando el faro está en lo alto de un acantilado como Krísuvíkurberg. También contrasta con el fondo del terreno, si el edificio está más bajo, sea este un verde prado veraniego, una pradera amarillenta, quemada por las heladas o un manto de nieve blanca. También hay que tener en cuenta que, entre los meses de mayo y julio, en Islandia no existe la noche, tal como la conocemos más al sur, por lo que las luces de sus faros suelen permanecer inactivas.

Krísuvíkurbergsviti se ubica sobre los mayores acantilados del sur de Islandia. Una zona sin carreteras, a la que tendrás que acceder por una pista, para luego realizar una caminata de 1.800 metros hasta el faro. Más allá de las espléndidas vistas, encontrarás numerosas aves, que habitan en las cuevas y oquedades de los acantilados. Algunas especies pasan allí todo el año, aunque durante el verano, cuando llegan las aves migratorias, se estima que la población alcanza las 57.000 parejas.

Puedes ver un paseo por los acantilados, llegando hasta el faro, en https://depuertoenpuerto.com/los-acantilados-de-krisuvikurberg/.

Knarrarósviti.

Año de construcción: 1938-1939.
Operativo: sí.
Altura de la torre: 26 metros.
Plano focal: 30 metros sobre el nivel del mar.

Knarrarósviti fue el primer faro de Islandia construido en hormigón armado. El diseño es de Axel Sveinsson, un ingeniero responsable de varios faros por toda la isla. Su característico estilo modernista parece deberse a la influencia de Guðjón Samúelsson, el primer islandés con el título de arquitecto, creador de edificios como Hallgrímskirkja, en Reikiavik, o la iglesia de Akureyri. Al ubicarse en un tramo de costa baja, característico del sur de Islandia, se consideró necesario levantar una torre que, aún hoy, sigue siendo el edificio más alto de la región.

El faro se ubica prácticamente a mitad de camino entre las desembocaduras de los ríos Ölfusá y Þjórsá. El más caudaloso y el más largo de Islandia, respectivamente. Está por tanto en la zona agrícola más rica del sur de la isla. Un área que también se caracteriza por la escasez de puertos. Hasta la creación del puerto artificial de Landeyjahöfn en 2010, no había ningún lugar seguro en el que desembarcar en los más de 400 kilómetros de costa que separan Þorlákshöfn de Höfn.

En https://depuertoenpuerto.com/de-vik-i-myrdal-a-reikiavik/, describo un recorrido por la zona, mientras intento fotografiar Þrídrangar.

Dyrhólaeyjarviti.

Año de construcción: 1927.
Operativo: sí.
Altura de la torre: 13 metros.
Plano focal: 123 metros sobre el nivel del mar.

El faro más meridional de Islandia (si no tenemos en cuenta el de Stórhöfði, en el archipiélago de las Vestman) se ubica sobre los acantilados de Háey, en la parte alta del promontorio de Dyrhólaey. La primera torre se levantó en 1910 y consistía en una estructura metálica prefabricada, traída desde Suecia. En 1927 fue reemplazada por el edificio actual, que integra el faro con la residencia de la persona encargada de su cuidado. Su funcionamiento se automatizó en un año tan temprano como 1964, por lo que en la actualidad no hay nadie viviendo en las instalaciones.

El entorno de Dyrhólaey es espectacular. Justo al sur del faro está el promontorio de Tóin, con sus dos arcos. Hasta la erupción del Katla de 1918, era el punto más meridional de Islandia. También hay quien dice que estas rocas pudieron ser lo primero que avistó de Islandia Piteas de Marsella, a finales del siglo IV AEC. Al este, Reynisfjara y las rocas de Reynisdrangar. Al oeste, la kilométrica playa de Dyrhólafjara, enmarcada, si el día está claro, por la mole del Eyjafjallajökull y la silueta de las islas Vestman. Al norte, haciendo de telón de fondo, el Mýrdalsjökull, con las nieves perpetuas que cubren el Katla.

Puedes ver una larga visita veraniega en https://depuertoenpuerto.com/dyrholaey/, otra bien distinta, durante un infernal día de invierno, en https://depuertoenpuerto.com/dyrholaey-en-invierno/, y un hermoso atardecer invernal en https://depuertoenpuerto.com/atardecer-en-haey/.

Stokksnesviti.

Año de construcción: 1946.
Operativo: sí.
Altura de la torre: 19 metros.
Plano focal: 30 metros sobre el nivel del mar.

Stokksnesviti marca el extremo oriental de la enorme sucesión de playas negras que, con la única interrupción del pequeño inselberg de Ingólfshöfði, caracteriza los casi 300 kilómetros de costa baja que hay al este de Vík í Mýrdal. Más allá del faro, la línea de costa gira hacia el noreste, encaminándose al abrupto relieve de los Fiordos del Este. Aún quedan algunas playas, como la cercana Kirkjusandur y Fjörur, pero la costa no tarda en llenarse de profundos entrantes y acantilados.

El faro se encuentra dentro del espectacular Vestrahorn. Uno de los entornos más deslumbrantes de Islandia y uno de los pocos en los que deberás pagar para acceder. La ensenada de Hornsvík, la playa negra de Kirkjusandur, las dunas rematadas por penachos de hierba y la laguna a los pies de Klifatindur ofrecen tantas posibilidades fotográficas que podrías pasar todo un día explorándolas, sin llegar a agotarlas.

En https://depuertoenpuerto.com/vestrahorn/ puedes ver mi primera visita, en invierno. En https://depuertoenpuerto.com/vestrahorn-2/ la segunda, en verano. Por último, en https://depuertoenpuerto.com/amanecer-invernal-en-vestrahorn/ encontrarás otra entrada más centrada en la fotografía.

Hvalnesviti.

Año de construcción: 1955.
Operativo: sí.
Altura de la torre: 12 metros.
Plano focal: 27 metros sobre el nivel del mar.

El faro de Hvalnes («el promontorio de la ballena») se encuentra tan solo 400 metros al sur de la Ring Road, en uno de los entornos más hermosos de Islandia. Por tanto, aunque la pista de acceso suela estar bastante bacheada, creo que es una de las paradas obligatorias de cualquiera que recorra la zona. El faro se encuentra frente a Eystrahorn, el «Cuerno del Este», a su vez acompañado por una laguna y una playa, que dan mucho juego fotográfico. La torre propiamente dicha no es más que un pequeño edificio cuadrado, pintado en naranja, acompañado por una antena de comunicaciones.

Si estás recorriendo la costa meridional de Islandia, Hvalnesviti es la antesala de los Fiordos del Este. Más allá de la amplia curva que describe la Ring Road para esquivar Tófuhorn, te adentrarás en un mundo muy distinto de aquel que acabas de visitar. Quizá menos espectacular, pero más agreste e intrincado. Comenzando por los enormes canchales de Krossanes, en los que encontrarás varios miradores para detenerte. Justo en su extremo septentrional se encuentra Lækjavik. Una preciosa playa negra, que no suele estar muy concurrida.

Puedes ver una visita invernal en https://depuertoenpuerto.com/eystrahorn-el-cuerno-del-este/ y otra realizada en otoño, más centrada en la fotografía, en https://depuertoenpuerto.com/fotografiando-eystrahorn/.

Æðarsteinsviti.

Año de construcción: 1922.
Operativo: sí.
Altura de la torre: 6 metros.
Plano focal: 12 metros sobre el nivel del mar.

Uno esperaría encontrar Æðarsteinsviti sobre un saliente, junto a la entrada del fiordo.  Sin embargo, la torre se eleva en un pequeño promontorio, más allá del puerto. La explicación es sencilla. El faro está concebido como una guía de navegación dentro del fiordo, marcando el canal seguro para aproximarse al puerto de Djúpivogur, mientras advierte de la existencia de una zona de escollos especialmente peligrosos. Al principio funcionaba con una lámpara de aceite vegetal, que fue sustituida por otra de gas en 1928. Fue electrificado en 1987. También ha sufrido cambios en su aspecto exterior. Inicialmente estaba pintado en blanco, con dos franjas horizontales rojas. Posteriormente fue pintado de amarillo, hasta que adquirió el tono naranja actual.

El faro se encuentra muy cerca de Djúpivogur, donde podrás visitar Langabúð, uno de los edificios más antiguos de Islandia. Aunque la diminuta ciudad no es rival para el Berufjörður, sin duda el más hermoso de los fiordos que recorre la Ring Road. El mejor mirador del fiordo es el que se encuentra unos 1.300 metros al norte de la granja de Lindarbrekka, con unas vistas espléndidas sobre Smátindur, en la orilla opuesta del fiordo. Tampoco se quedan muy atrás las que hay en Blábjörg, con la impresionante mole del Goðaborg al frente.

En https://depuertoenpuerto.com/escala-en-djupivogur/ describo una visita a Djúpivogur. En https://depuertoenpuerto.com/berufjordur-en-el-sur-de-los-fiordos-del-este/ un recorrido invernal alrededor del fiordo.

Hafnarnesviti.

Año de construcción: 1937.
Operativo: sí.
Altura de la torre: 6,5 metros.
Plano focal: 17 metros sobre el nivel del mar.

Aunque hubo una torre de señales en la boca del fiordo desde 1912, la estructura actual fue construida en 1937 (algunas fuentes afirman que en 1938 o 1939). Antiguamente había un pequeño asentamiento pesquero en el lugar, que a principios del siglo XX alcanzó el centenar de habitantes. Para paliar la falta de instalaciones, en 1939 se decidió trasladar a Hafnarnes el Hospital Francés de Fáskrúðsfjörður. Sin embargo, el asentamiento acabó siendo abandonado en la década de 1970. En 2010 el viejo hospital volvió a ser desmontado y regresó a su emplazamiento original.

En el fondo del fiordo encontraremos la pequeña localidad de Fáskrúðsfjörður, con su «barrio francés» y un pequeño museo dedicado a la gesta de los pescadores bretones y normandos en Islandia. También cuenta con uno de los mejores hoteles de los Fiordos del Este y hasta un restaurante con cocina de inspiración francesa.

En https://depuertoenpuerto.com/faskrudsfjordur-los-franceses-en-islandia/ puedes ver un recorrido por Fáskrúðsfjörður.

Vattarnesiviti.

Año de construcción: 1957.
Operativo: sí.
Altura de la torre: 12 metros.
Plano focal: 26 metros sobre el nivel del mar.

El faro de Vattarnes señaliza la entrada al Reyðarfjörður. El mayor entre los fiordos orientales de Islandia y aquel en el que se ubican los puertos de Reyðarfjörður y Eskifjörður, así como la planta de aluminio de Fjarðaál, una de las principales instalaciones industriales de la isla. La primera torre, con una lámpara de gas, se instaló en 1912. Fue sustituida por la actual, diseñada por Axel Sveinsson, en 1957. Se encuentra en los terrenos de la granja de Vattarnes, por lo que puede ser complicado acceder.

La península de Vattarnes está prácticamente deshabitada y su carretera, en parte de grava, suele permanecer cerrada durante el invierno. Sobre todo, debido a los frecuentes desprendimientos en su extremo oriental. Si vas con tiempo y la encuentras abierta, puede ser un desvío interesante. Te permitirá conocer, de primera mano y sin demasiado esfuerzo, una Islandia más remota y primigenia, que podrás recorrer con toda la calma del mundo, por una carretera con escaso tráfico.

En https://depuertoenpuerto.com/en-la-peninsula-de-vattarnes/ puedes ver un recorrido de la península en otoño. Al final de https://depuertoenpuerto.com/mas-alla-de-eystrahorn-en-el-sur-de-los-fiordos-del-este/ un intento fallido en invierno.

Norðfjarðarviti.

Año de construcción: ¿1952?
Operativo: sí.
Altura de la torre: 8 metros.
Plano focal: 38 metros sobre el nivel del mar.

Norðfjarðarviti es un faro un tanto atípico. Se ubica en el extremo oriental de la pequeña localidad de Neskaupstaður y su torre, pintada de blanco, tiene una forma extraña, orientada al frente. Tampoco hay constancia fehaciente de su fecha de construcción. En algunos lugares, aparece como levantada en 1952, pero en otros simplemente como desconocida. El faro se encuentra en un terreno que podríamos calificar como urbano, aunque más allá de su aparcamiento hay una senda, que lleva a la cueva de Páskahellir. Mi única visita al lugar ha sido en invierno, por lo que no pude recorrerla.

La carretera que lleva a Neskaupstaður es un callejón sin salida. De camino, puedes detenerte en la península de Hólmanes, donde hay un mirador y una ruta de senderismo. Si vas en verano, con buen tiempo y tienes afán aventurero, Vöðlavíkurvegur es una magnífica forma de explorar la Islandia menos trillada. Aunque la carretera tiene cierta dificultad, comparable a algunas rutas de las Tierras Altas.

En https://depuertoenpuerto.com/nordfjardarvegur-en-invierno/ encontrarás una excursión invernal hasta el faro. Respecto a Vöðlavíkurvegur, puedes verla en https://depuertoenpuerto.com/vodlavikurvegur/.

Dalatangaviti (torre nueva).

Año de construcción: 1908.
Operativo: sí.
Altura de la torre: 10 metros.
Plano focal: 19 metros sobre el nivel del mar.

El faro de Dalatangi es el más oriental de Islandia. Fue lo primero que vi de la isla, mientras llegaba a la boca del Seyðisfjörður a bordo del Norröna, durante un gélido amanecer invernal. Desde entonces, es un faro al que tengo un cariño especial. Sin embargo, su remota ubicación hizo que tuviera que esperar más de seis años para lograr llegar hasta sus inmediaciones. El faro es una torre naranja, con una vivienda integrada, aunque en la actualidad está completamente automatizado. La torre data de 1908, aunque sufrió una intensa renovación técnica en 1959, por lo que a menudo se menciona esta última fecha como la de su construcción.

La pista que lleva a Dalatangi es una de las más espectaculares de Islandia, aunque solo permanece abierta durante los meses de verano. Tras superar el paso de Mjóafjarðarheiði, desciende vertiginosamente hacia el fiordo, entre cascadas y abruptas laderas. Después, recorre la orilla septentrional del Mjóifjörður, seguida de un escabroso tramo de costa, para terminar en el punto más oriental de Islandia al que es posible llegar con un vehículo.

Mi primera excursión por el fiordo está en https://depuertoenpuerto.com/mjoifjordur-en-otono/. La segunda, cuando finalmente conseguí llegar al faro, en https://depuertoenpuerto.com/una-excursion-a-dalatangi/.

Dalatangaviti (torre antigua).

Año de construcción: 1895.
Operativo: no.
Altura de la torre: 5 metros.
Plano focal: desconocido.

Tan solo hay 60 metros entre los dos faros que podemos encontrar en Dalatangi. El más antiguo, que apenas es una pequeña casa encaramada sobre una roca, con una linterna sobre su tejado, fue hecho construir por Ottó Wathne, un armador noruego con intereses en el cercano Seyðisfjörður. Aunque la óptica fue aportada por el gobierno danés. Su misión era marcar el límite meridional de la entrada a Seyðisfjörður, que en aquella época era un importante puerto pesquero.

Frente al faro se extiende Seyðisfjarðarflói, una amplia bahía que contiene dos fiordos. Seyðisfjörður, el mayor de ellos, tiene varios lugares de interés y una de las pocas poblaciones de Islandia con cierto encanto, donde encontrarás la calle con el arco iris y Seyðisfjarðarkirkja al fondo. Una de las fotos más repetidas de Islandia. En la boca suroriental del fiordo, a poco más de seis kilómetros en línea recta de Dalatangi, está Skálanes. Uno de los mejores lugares de Islandia para el avistamiento de aves. Sin embargo, para llegar con tu vehículo tendrás que dar un rodeo de 98 kilómetros.

Puedes ver mi llegada invernal a Seyðisfjörður en https://depuertoenpuerto.com/de-torshavn-a-seydisfjordur/ y mi estancia más prolongada en la pequeña ciudad en https://depuertoenpuerto.com/una-larga-escala-en-seydisfjordur/.

Glettingsnesviti.

Año de construcción: 1931.
Operativo: sí.
Altura de la torre: 20 metros.
Plano focal: 25 metros sobre el nivel del mar.

Sin duda uno de los faros más remotos de Islandia. La única forma de llegar por tierra es dando una larga y complicada caminata desde Borgarfjörður eystri. No obstante, hasta 1952 hubo una granja en sus inmediaciones. En la actualidad, con el faro completamente automatizado, pueden pasar meses sin que alguien visite fugazmente el lugar. Tan solo he podido verlo una vez, desde cierta distancia, mientras navegaba rumbo a Seyðisfjörður al amanecer, procedente de la salvaje Scoresby Sund.

La sección septentrional de los Fiordos del Este es una de las más remotas de Islandia. Su único núcleo habitado es Bakkagerði, en Borgarfjörður eystri. Desde la diminuta población se extiende una red de sendas y pistas que permiten explorar la zona. También hay un pequeño puerto, donde se encuentra el antiguo islote de Hafnarhólmi, con fama de ser uno de los mejores emplazamientos de Islandia para el avistamiento de frailecillos.

Al principio de https://depuertoenpuerto.com/navegando-rumbo-a-seydisfjordur/ puedes ver la costa septentrional de los Fiordos del este desde el mar. En https://depuertoenpuerto.com/una-excursion-invernal-a-borgarfjordur-eystri/ describo una excursión invernal a Borgarfjörður eystri. Y en https://depuertoenpuerto.com/otono-en-borgarfjordur-eystri/ otra más larga, en otoño.

Langanesviti (Fontur).

Año de construcción: 1950.
Operativo: sí.
Altura de la torre: 10 metros.
Plano focal: 53 metros sobre el nivel del mar.

El faro de Fontur, como también es conocido, se encuentra junto al extremo nororiental Langanes. Fontur es el nombre de la estrecha franja de tierra en la que termina la «península larga». Un abrupto promontorio, expuesto y sin abrigos, que siempre fue un problema para la navegación en la zona. La primera estructura se levantó en 1910, para ser sustituida por la actual en 1950. Hoy en día el único núcleo urbano de la península es Þórshöfn, ubicado en el istmo que une Langanes al resto de Islandia. Aunque anteriormente hubo alguna pequeña población, como Skálar, en la costa de Bakkaflói, o la estación de radar de Heiðarfjall, que fueron abandonadas a lo largo del siglo XX.

Fontur tiene un acceso complicado, por una pista que suele ser impracticable en invierno. Esto hace que, al menos de momento, la península siga siendo un remanso de paz en una Islandia cada vez más asediada por el turismo. Más allá de sus solitarios espacios abiertos, quizá el lugar más interesante sea Stóri Karl, donde encontrarás una de las mayores colonias de alcatraces de Islandia. Con la ventaja añadida de un espléndido mirador, que hace posible asomarse a los acantilados sin riesgo.

Puedes ver un recorrido por la península, llegando hasta el faro, en https://depuertoenpuerto.com/langanes-la-peninsula-larga/.

Raufarhafnarviti.

Año de construcción: 1931.
Operativo: sí.
Altura de la torre: 10 metros.
Plano focal: 33 metros sobre el nivel del mar.

Raufarhöfn es la localidad más septentrional de Islandia, si nos ceñimos a la isla principal. El pequeño puerto natural, que es su razón de ser, está protegido de los embates del mar por la península de Raufarhafnarhöfði, en la que se levanta Raufarhafnarviti. La península ofrece unas vistas espléndidas sobre una amplia sección de la costa ártica de Islandia. Sus cuevas e islotes, donde anidan numerosas aves, añaden interés al lugar.

Tierra adentro, en una de las colinas que hay frente al faro, está el Arctic Henge. Un extraño monumento, que comenzó a levantarse a finales del siglo XX pero ha quedado inacabado. Si estás por la zona, creo que es mucho más interesante visitar la abrupta costa de Rauðanes, llena de extrañas formaciones de basalto. Una de las joyas escondidas de Islandia que, en línea recta, está a tan solo 24 kilómetros del faro. Aunque, por carretera, tendrás que recorrer 42 para llegar hasta su aparcamiento.

Mi primera visita a Raufarhöfn, en invierno, está en https://depuertoenpuerto.com/raufarhofn-en-invierno/. La segunda, en otoño, en https://depuertoenpuerto.com/raufarhofn-en-otono/. Respecto a Rauðanes, puedes ver una excursión por la península en https://depuertoenpuerto.com/una-excursion-a-raudanes/.

Hraunhafnartangaviti.

Año de construcción: 1951.
Operativo: sí.
Altura de la torre: 19 metros.
Plano focal: 21 metros sobre el nivel del mar.

Aunque Grimsey atraviesa, por unos cuantos metros, el círculo polar ártico, el faro de Grímseyjarviti está cerca del extremo meridional de la isla. Por tanto, en contra de lo que muchos creen, Hraunhafnartangaviti es el faro más septentrional de Islandia. No así el punto más al norte de la isla propiamente dicha, honor que corresponde a Rifstangi, unos 7.500 metros al oeste, donde no hay ningún faro. Tampoco es cierto que, como mencionan algunos lugares (incluso la Wikipedia), Hraunhafnartangaviti esté a tan solo 800 metros del círculo polar ártico. En realidad, según escribo estas líneas, serán unos 2.650 metros. Aunque debido a la nutación del eje terrestre, dicha distancia está actualmente creciendo. De lo que no hay la menor duda es de la sensación de lugar desolado que transmite el faro, entre el océano Glacial Ártico y la llanura septentrional de Melrakkaslétta.

Melrakkaslétta es la península más septentrional de Islandia. Un lugar áspero y prácticamente despoblado, con ese extraño encanto que transmiten los lugares remotos. El norte de la península es una gran llanura, salpicada con numerosos pequeños lagos y atravesada por la carretera 870. Una pista de tierra, que zigzaguea entre aguas dulces y saladas. En el extremo nororiental de la península, un desvío de 7.300 metros por la 8952 nos llevará hasta el aparcamiento de la reserva natural de Rauðinúpur. Otro espléndido emplazamiento para observar aves.

En https://depuertoenpuerto.com/de-bakkagerdi-a-husavik/ puedes ver un recorrido por el norte de Melrakkaslétta.

Tjörnesviti.

Año de construcción: 1929.
Operativo: sí.
Altura de la torre: 13 metros.
Plano focal: 33 metros sobre el nivel del mar.

Tras atravesar Islandia de sur a norte, la dorsal mesoatlántica regresa a las profundidades del océano en la península de Tjörnes. En su extremo septentrional, conocido como Tjörnestá, se encuentra Tjörnesviti. Un faro que, pese a estar a escasa distancia de la carretera 85, resulta difícil de alcanzar. Por una parte, parece que los propietarios del terreno no están muy contentos con el turismo, por lo que han decidido prohibir el aparcamiento junto a la pista de acceso. Además, incluso si llegas andando, esta suele estar cerrada durante la época de cría de las numerosas aves que pueblan el lugar.

La península de Tjörnes es famosa en Islandia por sus fósiles, que puedes apreciar en las inmediaciones de Tjörneshöfn. Algo más de 300 metros hacia el sur, puedes ver otra rareza geológica: la roca de Torfasteinn. Un bloque de granito (un material inexistente en Islandia) que probablemente llegó desde Groenlandia a bordo del hielo. Aunque el lugar más frecuentado en la península es el puerto de Húsavik, la capital del avistamiento de ballenas de Islandia. Las embarcaciones tradicionales empleadas en esta actividad logran dar a sus muelles un encanto especial.

En https://depuertoenpuerto.com/amanecer-en-el-puerto-de-husavik/ encontrarás un paseo por un puerto de Húsavik aún más hermoso de lo habitual.

Hrólfsskersviti.

Año de construcción: 1951.
Operativo: sí.
Altura de la torre: 16 metros.
Plano focal: 18 metros sobre el nivel del mar.

El «faro de los escollos de Hrólf» se encuentra en medio de la boca del Eyjafjörður («el fiordo de la Isla») y es virtualmente inaccesible. Tan solo podrás pasar relativamente cerca si llegas a Akureyri a bordo de un crucero, viajas en barco a la isla de Grímsey o participas en alguna excursión en busca de ballenas, siempre que acabe navegando por el norte del fiordo. Lo más habitual es navegar al este de los escollos, por lo que podrás ver el faro empequeñecido por las agrestes montañas de la península de Tröllaskagi.

Sus aproximadamente 60 kilómetros de longitud hacen del Eyjafjörður el segundo mayor fiordo de Islandia. En su orilla occidental se encuentra la península de Tröllaskagi, la zona más abrupta del norte de la isla. En la oriental, la escasamente poblada Flateyjarskagi. Cerca del extremo meridional del fiordo se ubica Akureyri, la capital del norte de Islandia y su segunda mayor ciudad, si excluimos las poblaciones de la periferia de Reikiavik.

He tenido la suerte de poder navegar dos veces por el Eyjafjörður. Puedes ver la primera en https://depuertoenpuerto.com/en-el-eyjafjordur/ y la segunda en https://depuertoenpuerto.com/navegando-por-el-eyjafjordur/. Respecto a Akureyri, mi visita más prolongada a la ciudad está en https://depuertoenpuerto.com/un-paseo-por-akureyri/.

Sauðanesviti.

Año de construcción: 1934.
Operativo: sí.
Altura de la torre: 10 metros.
Plano focal: 37 metros sobre el nivel del mar.

El faro de Sauðanes es el segundo más septentrional de la península de Tröllaskagi. Junto con Siglunesviti (algo más al norte y al otro lado del fiordo) y Selvíkursnefsvit (en el interior del Siglufjörður) debía servir de guía para los barcos que se dirigían al que, durante décadas, fue el principal puerto pesquero de Islandia. Hasta 1992 también disponía de un «faro acústico», que orientaba a los buques en días de niebla. El faro se encuentra sobre un acantilado, con unas espléndidas vistas de la costa septentrional de Tröllaskagi y a escasa distancia de la carretera 76. En verano, suele ser posible descender hasta su aparcamiento. En invierno, con nieve o hielo, la pronunciada pendiente puede ser un problema.

Apenas seis kilómetros al este, siguiendo la carretera 76, están Siglufjörður y su espléndido Museo del Arenque, donde podrás conocer la curiosa historia del auge y caída de los caladeros del norte de Islandia y su importancia para el actual desarrollo de la nación. Si prefieres ir al oeste, llegarás a Fljót, el lugar donde finalmente se asentó Hrafna-Flóki Vilgerðarson, el noruego al que debe su nombre la isla. Algo más allá, un desvío por la 767 te llevará hasta Hólar, la antigua sede del obispado del norte de Islandia.

En https://depuertoenpuerto.com/un-breve-paseo-invernal-por-siglufjordur/ puedes ver Siglufjörður en invierno y en https://depuertoenpuerto.com/el-museo-del-arenque-de-siglufjordur/ su museo. Respecto a Fljót, encontrarás un breve recorrido invernal en https://depuertoenpuerto.com/fljot-la-islandia-escondida/, así como una visita a Hólar en https://depuertoenpuerto.com/holar/.

Kálfshamarsviti.

Año de construcción: 1940.
Operativo: sí.
Altura de la torre: 16 metros.
Plano focal: 21 metros sobre el nivel del mar.

Si solo vas a visitar un faro en Islandia, mi consejo es que sea este. El actual se levantó en 1940, para sustituir al original de 1913. Aunque entró en servicio en 1942, por lo que en algunos lugares figura este último año como su fecha de construcción. Se electrificó en 1973. El hermoso edificio, de estilo modernista, fue diseñado por Axel Sveinsson y está rodeado por el mejor conjunto de columnas basálticas de Islandia. Una auténtica joya escondida, que no tiene nada que envidiar a la famosa Calzada del Gigante, en el norte de Irlanda. Más bien al contrario.

Al menos de momento, la península de Skagi logra mantenerse al margen de la creciente avalancha turística que devora Islandia. Quizá sea por sus carreteras sin asfaltar. Más allá de las formaciones de basalto de Kálfshamarsvík, podrás ver playas solitarias con madera de deriva, cascadas despeñándose por acantilados y lugares relacionados con las Sagas islandesas. La cercana península de Vatnsnes suele estar más concurrida, sobre todo por la extraña formación rocosa de Hvítserkur.

En https://depuertoenpuerto.com/el-faro-de-kalfshamarsviti/ encontrarás una visita a Kálfshamarsviti durante una espléndida tarde de verano. El recorrido completo por la península está en https://depuertoenpuerto.com/en-la-peninsula-de-skagi/. Respecto a Vatnsnes, puedes verla en https://depuertoenpuerto.com/en-la-peninsula-de-vatnsnes/.

Óshólaviti.

Año de construcción: 1937.
Operativo: sí.
Altura de la torre: 6 metros.
Plano focal: 30 metros sobre el nivel del mar.

La diminuta torre de Óshólaviti se ubica en el extremo oriental de la pequeña bahía de Bolungarvík, frente a la bocana del puerto homónimo, cerca de la entrada al Ísafjarðardjúp, el mayor fiordo de Islandia. Antiguamente pasaba por sus inmediaciones la carretera 61, considerada una de las más peligrosas de la isla. En 2010 se abrió al tráfico el túnel de Bolungarvíkurgöng y la vieja carretera quedó como una senda peatonal y ciclista. Aun así, los frecuentes desprendimientos hacen poco recomendable recorrerla. Su sección occidental, convertida en la carretera 6302, permite llegar al faro cómodamente.

Poco antes de llegar al faro encontrarás el Museo Marítimo de Ósvör, donde es posible apreciar las complicadas condiciones en que, hasta bien entrado el siglo XIX, se desarrollaba la pesca en Islandia. Más allá de Bolungarvík, una vertiginosa pista te llevará a la cima del Bolafjall y su nuevo mirador. La carretera 61 es un callejón sin salida, por lo que tendrás que regresar a Ísafjörður. La capital de los Fiordos del Oeste y una de las pocas ciudades de Islandia que merecen un tranquilo paseo.

En https://depuertoenpuerto.com/el-museo-maritimo-de-osvor/ encontrarás una visita al museo de Ósvör. En https://depuertoenpuerto.com/de-heydalur-a-isafjordur/ un largo recorrido por la orilla meridional del Ísafjarðardjúp, subiendo hasta el Bolafjall. Por último, puedes ver todas las entradas que hay en el blog sobre Ísafjörður visitando https://depuertoenpuerto.com/category/europa/escandinavia/islandia/fiordos-del-oeste/isafjordur/.

Galtarviti.

Año de construcción: 1956.
Operativo: sí.
Altura de la torre: 14 metros.
Plano focal: 32 metros sobre el nivel del mar.

Otro faro remoto, al que solo se puede llegar por mar o dando una larga e incierta caminata. Aunque, en este caso, estar en un entorno apartado ha acabado jugando a su favor. En 1994, el diseñador Ólafur Jónasson compró la antigua residencia del farero y los terrenos adyacentes. Desde entonces, ha convertido el lugar en un refugio para artistas y creadores que buscan un entorno aislado y sin cobertura celular, en el que aislarse del mundo. Ólafur pasa los inviernos en Reikiavik, pero cada verano regresa a Göltur, donde incluso ha llegado a organizar una exposición, en la que participaron 30 artistas islandeses.

Al sur del faro está el angosto Súgandafjörður, donde se encuentra Suðureyri. Una remota aldea, cuyo mayor atractivo es su entorno y la tranquilidad que se respira en sus calles. El siguiente fiordo es el más amplio Önundarfjörður, con el pequeño núcleo urbano de Flateyri. Famoso en Islandia por Bræðurnir Eyjólfsson, la librería más antigua de toda la isla, que vende sus libros usados al peso. También es recordado por la trágica avalancha de 1995, que destruyó 49 edificios y mató a 20 personas.

La única vez que he logrado ver Galtarviti fue desde las cubiertas del SH Vega. Lo describo al comienzo de https://depuertoenpuerto.com/otra-vez-isafjordur/. Puedes ver un recorrido invernal por la zona, partiendo de Suðureyri, en https://depuertoenpuerto.com/un-dia-de-invierno-en-los-fiordos-del-oeste/. Y mi primer recorrido por la región, en verano, visitando https://depuertoenpuerto.com/en-los-fiordos-del-oeste/.

Svalvogaviti.

Año de construcción: 1920.
Operativo: sí.
Altura de la torre: 6 metros.
Plano focal: 54 metros sobre el nivel del mar.

Que se pueda llegar en coche hasta las inmediaciones de Svalvogaviti no quiere decir que sea sencillo. Si vas desde el norte, tendrás que atravesar Hrafnholur («los Agujeros del Cuervo») por una pista estrecha y vertiginosa, sobre la que continuamente caen agua y fragmentos de roca. La ruta del sur es aún más complicada, por lo que en Islandia llaman una «pista no oficial». Su sección más comprometida, recorriendo una playa de grandes guijarros, queda sumergida con la marea alta o si el oleaje es intenso. El premio es conocer una de las carreteras más salvajemente bellas de Islandia, atravesando parajes tan etéreos como solitarios.

El faro se encuentra entre dos fiordos. Al sur el Arnarfjörður, el segundo más grande de la región. Al norte el Dýrafjörður, donde se ubica el pequeño puerto de Þingeyri, que es el lugar más razonable para comenzar una excursión hasta Svalvogaviti. Aunque tengas que atravesar Hrafnholur, al menos irás por una pista que, en Islandia, tiene consideración de carretera. También pasarás junto a Kögurvík y sus extrañas formaciones rocosas. A pesar de que ese tramo concreto de la 622 no esté calificado como «carretera de montaña», con una F delante de su número, para recorrerlo necesitarás un vehículo con tracción a las 4 ruedas.

En https://depuertoenpuerto.com/svalvogavegur/ puedes ver un recorrido de ida y vuelta, entre Þingeyri y Svalvogaviti.

Langanesviti (Arnarfjörður).

Año de construcción: 1950.
Operativo: sí.
Altura de la torre: 5 metros.
Plano focal: 23 metros sobre el nivel del mar.

El segundo Langanesviti que visitamos en este viaje se ubica donde el Arnarfjörður se divide en dos brazos. Aunque es difícil de alcanzar por tierra, parece que hay una pista en la orilla meridional del brazo principal del fiordo. Solo he logrado verlo una vez, en una mañana brumosa, mientras navegaba hacia Dynjandi a bordo del SH Vega. Debería haberlo vuelto a contemplar, con mejor luz, durante el regreso a mar abierto, pero el encuentro fortuito con una ballena acaparó toda mi atención y acabé olvidándome del faro.

Al este de Langanesviti, el brazo septentrional de Arnarfjörður vuelve a dividirse en dos. En el que hay más al sur, conocido como Dynjandisvogur y que en realidad es poco más que una ensenada, se encuentra Dynjandi, la cascada más hermosa de los Fiordos del Oeste. O quizá de toda Islandia. La única población del fiordo digna de tal nombre es Bíldudalur, en el Suðurfirðir, el brazo meridional del Arnarfjörður. De sus calles parte la carretera 619, que permite recorrer casi toda la orilla sur del fiordo principal, hasta la remota granja de Selárdalur.

En https://depuertoenpuerto.com/en-el-arnarfjordur/ describo una navegación por el brazo principal del fiordo. En https://depuertoenpuerto.com/ketildalavegur-en-la-orilla-sur-del-arnarfjordur/, una ruta en coche por la carretera 619. Respecto a Dynjandi, encontrarás mi primera visita en https://depuertoenpuerto.com/dynjandi-la-atronadora/ y la segunda, en pleno invierno, en https://depuertoenpuerto.com/dynjandi-en-invierno/.

Bjargtangarviti.

Año de construcción: 1948.
Operativo: sí.
Altura de la torre: 6 metros.
Plano focal: 16 metros sobre el nivel del mar.

Bjargtangarviti es el faro más occidental de Islandia. La primera estructura se levantó en 1913, pero no tardó en sufrir los embates de un lugar especialmente expuesto. Fue reemplazada, apenas diez años más tarde, por otra edificación, que permaneció en el lugar otros 25 años, antes de ser sustituida por la definitiva. Una torre blanca, con cierto parecido a la de Norðfjarðarviti. Al oeste de Bjargtangar está el Estrecho de Dinamarca. El cabo se encuentra a unos 300 kilómetros de la costa de Groenlandia.

Al este encontraremos los acantilados de Látrabjarg, unos de los más espectaculares de Islandia, con un acceso relativamente sencillo. Una senda, que arranca en las inmediaciones del faro, permite recorrer sus 14 kilómetros. Aún más al este está la playa roja de Rauðisandur. Toda una rareza, en la isla de las playas negras. La principal población de la zona es Patreksfjörður, en el fiordo homónimo. Un lugar cuyo mayor interés es servir de punto logístico para cualquier recorrido por el suroeste de la región.

En https://depuertoenpuerto.com/acantilados-de-latrabjarg/ puedes ver una visita a Látrabjarg. Describo Rauðisandur en https://depuertoenpuerto.com/la-playa-roja-de-raudisandur/. Por último, en https://depuertoenpuerto.com/un-dia-y-medio-en-patreksfjordur/ encontrarás mi estancia más larga en Patreksfjörður, durante un ventoso día de invierno.

Klofningsviti.

Año de construcción: 1926.
Operativo: sí.
Altura de la torre: 9 metros.
Plano focal: 15 metros sobre el nivel del mar.

Aunque Klofningsviti sirve para orientar a los barcos que se dirigen al diminuto puerto de Flatey, el faro está en el cercano escollo de Klofningi. Fue diseñado por Benedikt Jónasson y, hasta su electrificación con placas solares en 1991, seguía utilizando lámparas de gas.

Flatey es la única isla habitada en el Breiðafjörður, el amplio fiordo (en el sentido escandinavo del término) que separa los Fiordos del Oeste de la península de Snæfellsnes. Para llegar a Flatey tendrás que subir al ferry Baldur, que pasa todo el año realizando la travesía entre los puertos de Stykkishólmur y Brjánslækur, haciendo escala en la pequeña isla. Aunque en la actualidad su población invernal es de 5 habitantes, en la Edad Media llegó a ser un importante centro cultural, en el que se escribió el Flateyjarbók.

En https://depuertoenpuerto.com/una-travesia-invernal-en-el-baldur/ describo una travesía invernal entre Stykkishólmur y Brjánslækur, con una brevísima escala en Flatey.

Elliðaeyjarviti.

Año de construcción: 1951.
Operativo: sí.
Altura de la torre: 8 metros.
Plano focal: 45 metros sobre el nivel del mar.

El primer faro de Elliðaey se construyó en 1902, aunque fue reemplazado tan solo tres años más tarde. En 1921 se levantó el tercero, que sería sustituido por la actual torre triangular de hormigón en 1951. Cuarenta años más tarde, fue electrificado con placas solares. El faro aparece en uno de los sellos de 350 coronas emitidos por el servicio postal de Islandia.

No hay que confundir esta isla con la Elliðaey de las Vestman, también deshabitada pero bastante más famosa, debido a su solitaria casa, que en realidad es un refugio de caza. A principios del siglo XVIII había tres granjas en la Elliðaey del Breiðafjörður, con una población de 17 personas. Pero las difíciles condiciones de vida provocaron un lento declive de la población, hasta su abandono total en 1960. Según la tradición, en el año 985 Erik el Rojo utilizó las islas del este del Breiðafjörður para reunir la flota de 25 barcos con la que comenzó la colonización noruega de Groenlandia.

La única vez que he pasado junto a Elliðaey fue durante la travesía del Baldur reseñada anteriormente. Por tierra, el punto más cercano que podrás alcanzar con un vehículo es la solitaria iglesia de Dagverðarneskirkja, casi 14 kilómetros al este. Puedes ver una excursión por la zona en https://depuertoenpuerto.com/dalir-en-el-norte-de-vesturland/.

Malarrifsviti.

Año de construcción: 1946.
Operativo: sí.
Altura de la torre: 24 metros.
Plano focal: 31 metros sobre el nivel del mar.

El faro de Malarrif es el más meridional de la península de Snæfellsnes. La primera estructura se levantó en 1917, para ser sustituida en 1946 por la hermosa torre actual, diseñada por Axel Sveinsson. La carretera 5737 muere en un aparcamiento a escasos 300 metros del faro. Aún más cerca está el centro de visitantes del Parque Nacional de Snæfellsnes, con su pequeño museo. También hay una senda que permite llegar a las inmediaciones de Lóndrangar.

El extremo occidental de Snæfellsnes es una de las comarcas más interesantes de Islandia. Los escasos 67 kilómetros de la carretera 574 dan tranquilamente para un día de viaje. Y quizá te falte tiempo. Más allá del faro y las cercanas rocas de Lóndrangar, podrás visitar lugares como el cráter de Sáxholl, la playa negra de Djúpalónssandur o las extrañas formaciones de Arnarstapi. Todo ello, con la majestuosa mole del Snæfellsjökull como telón de fondo.

He pasado junto al faro en varias ocasiones, pero la única vez que me he detenido en su aparcamiento fue durante un recorrido invernal, que puedes ver en https://depuertoenpuerto.com/el-oeste-de-snaefellsnes-en-invierno/.

Höfðaviti.

Año de construcción: 2019.
Operativo: sí.
Altura de la torre: 4 metros.
Plano focal: 10 metros sobre el nivel del mar.

Después de tantos faros remotos, a veces con un acceso complicado, el pequeño faro de Höfði puede ser un perfecto contrapunto. Ubicado en Sæbraut, el paseo marítimo de Reikiavik, podrás llegar junto a él dando un tranquilo paseo. Fue construido entre 2016 y 2019 para reemplazar la torre de señales que había en la cercana Sjómannaskólinn, que desde 1945 servía de guía a los barcos que llegaban a Reikiavik. La construcción de varios edificios frente al mar acabó privándola de utilidad, aunque debido a su interés histórico, el edificio de 32 metros, integrado en la Escuela de Navegación de Islandia, ha sido conservado.

El faro de Höfði se encuentra en plena trama urbana de la capital de Islandia. En sus inmediaciones está Höfði, el edificio donde tuvo lugar la histórica reunión entre Ronald Reagan y Mijaíl Gorbachov, que puso fin a la Guerra Fría. En el paseo marítimo encontrarás otros iconos de la ciudad, como Sólfar (el Viajero del Sol) o Harpa, la espléndida sala de conciertos junto al puerto de Reikiavik.

En https://depuertoenpuerto.com/revisitando-reikiavik/ encontrarás un largo paseo estival por Reikiavik.

Engeyjarviti.

Año de construcción: 1937.
Operativo: sí.
Altura de la torre: 8 metros.
Plano focal: 15 metros sobre el nivel del mar.

El faro de Engey se encuentra en uno de los islotes del pequeño archipiélago que protege al puerto de Reikiavik. La primera estructura se levantó en 1870, con el fin de marcar la entrada a la bocana. En 1902 fue reemplazada por una torre de señales. Finalmente, en 1937 se construyó la actual torre de hormigón. La isla está deshabitada, pero tuvo residentes hasta 1950. En 1966 un incendio destruyó las antiguas viviendas. Tampoco parece haber restos de la iglesia que hubo en el lugar entre 1379 y 1765.

A pesar de su proximidad a la capital de Islandia, en la actualidad no es sencillo llegar a Engey. En cambio, aunque no la he visitado personalmente, parece que es posible acceder a su hermana mayor, la cercana Viðey. Allí encontrarás Viðeyjarstofa, un edificio de finales del siglo XVIII, hecho levantar por la administración colonial danesa. Otra posibilidad de navegar por el Kollafjörður es participar en alguna excursión de avistamiento de ballenas. Una actividad que tiene muchas posibilidades de acabar siendo decepcionante.

Quizá la mejor sea navegar en alguno de los numerosos cruceros que hacen escala en Reikiavik. Puedes ver la primera vez que visité la capital de Islandia a bordo de un barco en https://depuertoenpuerto.com/una-larga-escala-en-reikiavik/.

Gróttuviti.

Año de construcción: 1947.
Operativo: sí.
Altura de la torre: 23 metros.
Plano focal: 24 metros sobre el nivel del mar.

La isla de Grótta se ubica en el extremo occidental de Reikiavik. En realidad, es una isla a tiempo parcial. Durante la marea baja es posible llegar caminando hasta su faro, siempre que no haya oleaje y tampoco sea el periodo de cría de las numerosas aves que, durante los meses de verano, pueblan el lugar. En uno de los postes junto al camino de acceso suele haber un cartel con los horarios de las mareas. Consúltalo antes de ir al faro. El edificio actual es de 1947, aunque el primer faro de Grótta se levantó en 1897. Todavía es posible apreciar los cimientos de su base.

El faro tiene fama de ser uno de los mejores lugares de Reikiavik para ver auroras boreales. En realidad, aventurarte en la efímera península en plena noche invernal sería una pequeña locura. Lo habitual es buscarlas desde las inmediaciones del pequeño aparcamiento que hay al final de Norðurströnd. Tampoco te lo recomiendo. Se ha corrido la voz y suele haber demasiada gente. Si estás en la ciudad con coche, sal a campo abierto, que no está tan lejos. En caso contrario, si la aurora es intensa, la podrás ver desde Sæbraut. Si necesitas más oscuridad, la encontrarás al sur de Grótta, en las inmediaciones del campo de golf de Seltjarnarnes. Al menos, hasta que este lugar también se popularice. En cambio, las vistas diurnas pueden ser interesantes, con las montañas de Akrafjall elevándose al otro lado del Kollafjörður. O, si tienes la suerte de acertar con un día claro, la inconfundible silueta del Snæfellsjökull, justo sobre el horizonte, al otro lado de Faxaflói.

En https://depuertoenpuerto.com/un-dia-en-reykjanes/ encontrarás un recorrido invernal por la península de Reykjanes, terminando en el faro de Grótta.

Garðskagaviti (torre nueva).

Año de construcción: 1944.
Operativo: sí.
Altura de la torre: 29 metros.
Plano focal: 31 metros sobre el nivel del mar.

Nuestro viaje alrededor de Islandia finaliza 215 metros al sureste del lugar en el que empezó. En concreto, en el faro nuevo de Garður, levantado en 1944 para reemplazar a aquel en el que dio comienzo nuestro largo periplo. Estamos ante el más alto de Islandia, con 29 metros de altura. Como tantos faros de la Tierra de Hielo, fue diseñado por Axel Sveinsson. Para evitar los problemas de erosión que habían afectado al faro antiguo, se decidió levantarlo a más de 200 metros de la costa. Inicialmente se trasladó el equipo óptico del anterior faro, aunque el sistema fue electrificado en 1946. Las lentes se modernizaron en 1960.

En verano, o concertando una cita, es posible subir al faro. En sus inmediaciones está el Museo de Garðskagi, abierto en 1995. Una mezcla entre museo marítimo y etnográfico, en el que destaca la colección de motores de barco. Todos fueron restaurados por Guðni Ingimundarson, el último farero de Garðskagaviti. También encontrarás el Hólmsteinn GK 20, otra muestra de la curiosa afición islandesa por dejar los buques desahuciados embarrancados en medio del campo. En este caso, estamos ante un barco de pesca, que permaneció operativo entre 1946 y 2007. Fue trasladado a su ubicación actual dos años más tarde.

Encontrarás un paseo por la zona visitando https://depuertoenpuerto.com/un-paseo-por-gardskagi/.

El mapa.