De Hnappavellir a Vík í Mýrdal

Al sur del Skeiðarárjökull.

El siguiente rodeo fue para intentarnos acercar al Skeiðarárjökull, quizá la mayor lengua glaciar de todas las que se extienden al sur del gran Vatnajökull. Nos desviamos hacia el norte de la Ring Road, avanzando por una pista sin señalizar que se adentraba entre las antiguas morrenas. El paisaje, reducido a una estrecha franja negra bajo el plomizo cielo gris, tenía un aspecto irreal. Tras unos minutos, comenzamos a vislumbrar el frente del glaciar, difuminado por la niebla. Pero no pudimos continuar. Llegó un momento en que la pista comenzaba a desaparecer, sin un mostrar un trazado claro. Estábamos dentro del parque nacional del Vatnajökull, por lo que corríamos un doble riesgo en caso de equivocarnos. Por una parte, acabar perdiéndonos en un mundo monocromo, sin puntos claros de referencia. Por otra, si nos salíamos del camino establecido nos arriesgábamos a una cuantiosa multa. Lo prudente era dar media vuelta.

El Lómagnúpur entre las nubes.

Seguimos avanzando hacia el oeste, camino del Lómagnúpur, otra de las montañas emblemáticas de Islandia. Su mole de 764 metros de altura se eleva desde la llanura de Skeiðarársandur, por lo que en días claros es visible desde Skaftafell, 30 kilómetros al este. Un tramo de la Ring Road está perfectamente alineado con la roca, creando una de las estampas clásicas de la ruta. Pero aquel día no tuvimos suerte. La niebla seguía bajando y además comenzó a lloviznar. Tan solo pudimos ver fugazmente la silueta del Lómagnúpur, parcialmente oculta por las nubes, cuando estábamos prácticamente a sus pies.

Núpsstaður.

La siguiente parada fue en Núpsstaður, donde se conserva una de las iglesias más antiguas de Islandia, edificada en el entorno de 1660 y rodeada de un pintoresco conjunto de casas con el techo de césped. El lugar parecía interesante, pero estaba cerrado. Nos tuvimos que contentar con verlo desde el otro lado de la verja de acceso. No todo iban a ser ventajas por visitar la isla en plena pandemia. Aun nos detuvimos otro par de veces, junto a dos hermosas cascadas, antes de llegar a nuestro siguiente destino.

Dyrhólaey desde Reynisfjara.

Tras pasar por el hotel, decidimos que aún nos daba tiempo a hacer una última excursión a la vecina Reynisfjara. Sabía por experiencia que el lugar lo mismo puede ser uno de los más impresionantes de Islandia que uno de los más decepcionantes, dependiendo de las condiciones meteorológicas. Aquel día, se acercaba más a lo último que a lo primero. Una extraña neblina flotaba en el ambiente, enturbiando la vista de las rocas de Dyrhólaey. Además, se había levantado un viento infernal, que hacía muy desagradable estar en la playa.

Columnas de basalto en Reynisfjara.

Al menos, el mar estaba en relativa calma y la marea baja, por lo que pudimos dar un paseo hasta la cueva de Hálsanefshellir, relativamente protegida del vendaval. Por contra, decidimos no continuar hacia las rocas de Reynisdrangar, donde el viento parecía arremolinarse con especial furia. Era un buen momento para regresar a cenar a Vík í Mýrdal. Al día siguiente, tendríamos tiempo de volver a probar fortuna en la escurridiza playa.