De Ísafjörður a Patreksfjörður

Desde el norte del Dýrafjörður.

El objetivo principal de la jornada era la hermosa cascada de Dynjandi. Todo nuestro itinerario por los Fiordos del Oeste estaba supeditado a realizar esta visita, con la que queríamos enmendar nuestro fracaso de cuatro años atrás. Fruto de aquel revés, conocíamos la ruta hasta el puente sobre el Dýrafjörður, donde arrancaba el desvío hacia el nuevo túnel. En consecuencia, íbamos preparados tanto para el cavernoso túnel de Vestfjarðagöng, como para el brumoso y fascinante paisaje que había más allá. Lo cual no impidió que, hechizados por los siempre mágicos fiordos occidentales de Islandia, acabásemos haciendo una breve parada junto a la orilla septentrional del Dýrafjörður.

Simbahöllin.

Regresando de nuestro primer desvío del día, nos detuvimos en Þingeyri. Aprovechamos para tomar un café en Simbahöllin y estirar las piernas, dando un paseo hasta el puerto pesquero. Al contrario que en nuestra anterior visita, no había la menor señal de actividad en sus muelles. La sensación de paz era absoluta. Los graznidos de las aves que revoloteaban por el fiordo, más que romperla, ayudaban a remarcarla.

Gláma.

Resarcidos de nuestra anterior derrota, podíamos relajarnos. Estábamos a tan solo 86 kilómetros del hotel en Patreksfjörður, aunque teníamos por delante el tramo no asfaltado de la ruta. Este transcurría en su mayor parte por el borde de las Tierras Altas de Gláma. Una zona áspera y despoblada, a 500 metros de altitud, entre cuyos lagos nace el Dynjandisá. Nos detuvimos a la altura del río, con la esperanza de ver alguno de los tres saltos de agua que hay por encima de Dynjandi, pero no hubo suerte.

Suðurfirðir.

Tras un rato recorriendo Gláma, llegamos a un desvío. La carretera 60 continuaba hacia el sur, camino de Flókalundur y el ferry que permite ir directamente desde los Fiordos del Oeste hasta Stykkishólmsbær, en Snæfellsnes. En un par de días, teníamos que pasar por Flókalundur, pero de momento nos desviamos hacia el oeste por la carretera 63, camino de Bíldudalur. Poco antes de descender de Glamá hicimos una nueva pausa, esta vez en un mirador sobre el Suðurfirðir. El fiordo se desvanecía en la bruma, confundiéndose a lo lejos con el gran Arnarfjörður.

Cascada de Fossfjörður.

Un vertiginoso descenso nos llevó a la orilla del mar. Allí, la carretera comenzaba a costear, ciñéndose a los vericuetos del fiordo. En uno de ellos, nos dimos de bruces con la cascada de Fossfjörður. Uno más de los innumerables saltos de agua que, en casi cualquier otro lugar del mundo, serían un punto de atracción, pero en Islandia pasan casi completamente desapercibidos. La cascada da nombre al Fossfjörður, el pequeño fiordo que se encuentra en las inmediaciones y cuyo topónimo se traduciría por Fiordo de la Cascada. Así el salto sería la Cascada del Fiordo de la Cascada. Como era de esperar, la granja cercana se llama Foss y el valle que hay aguas arriba de la cascada Fossdalur, o Valle de la Cascada. Los topónimos de Islandia nunca suelen destacar por su originalidad.

En el puerto de Patreksfjörður.

Pese a sus escasos 650 habitantes, el pequeño núcleo urbano es el más poblado de la parte meridional de los Fiordos del Oeste. Fue fundado en el siglo X por Örlygur Hrappson, un vikingo cristiano procedente de las Hébridas que, según la tradición, bautizó el asentamiento en honor de San Patricio. Algo que entonces era bastante poco común, pues la mayor parte de los pobladores de Islandia todavía eran paganos. Patreksfjörður languideció hasta el siglo XVIII, cuando se convirtió en un importante puerto comercial. También llegó a tener una próspera industria pesquera, pero el reparto de cuotas de 1990 fue muy perjudicial para su flota. Desde entonces, ha perdido un tercio de su población. En los últimos años está cobrando cierto auge el sector turístico. Mas como base para recorrer el extremo suroccidental de los Fiordos del Oeste que por los propios méritos de la población. Además del hotel en el que nos alojábamos, uno de los mayores de toda la región, cada vez son más numerosos los cruceros que hacen escala en su pequeño puerto.

Patreksfjörður al atardecer.

Al final, pese a nuestro relativo fracaso en Svalvogavegur, el día dio bastante de sí. Incluyendo los dos desvíos, acabamos recorriendo 256 kilómetros en medio de la impresionante naturaleza de Islandia. De los cuales, aproximadamente la mitad fueron pistas de tierra, ya que tanto Svalvogavegur como Ketildalavegur estaban sin asfaltar. Y por fin habíamos logrado visitar Dynjandi. Todo ello en una jornada casi perfecta, sin viento ni lluvia, pero con la clásica atmósfera brumosa de la zona, que tanto me fascina. Por primera vez en el viaje, dormiríamos dos noches consecutivas en el mismo hotel, que utilizaríamos de base para un recorrido por el extremo suroccidental de los fiordos. Nos fuimos a dormir agotados, pero llenos de satisfacción.