Hammerfest

Pabellón azul

La escala de Hurtigruten tenía una duración de un par de horas. Había que elegir un objetivo principal y dejar los demás como plan alternativo, por si me sobraba algo de tiempo o fallaba el primero. Me decidí por subir el Sikksakkveien, la senda que, partiendo del centro de la ciudad, en las proximidades del pabellón azul, zigzaguea hasta el monte Salen, a unos 80 metros de altura. Con nieve, el paseo de subida lleva unos 15 minutos. Cerca de la cima hay un mirador, una cafetería, que encontré cerrada, y un aparcamiento. Por supuesto, también es posible acceder hasta el aparcamiento en transporte público. Pero no es lo mismo.

Barreras antiavalancha en el Sikksakkveien.

El sendero tiene una historia curiosa. Parece ser que fue abierto por las cabras que pastaban en la empinada ladera. A pesar del riesgo, los vecinos de Hammerfest comenzaron a utilizarlo. Finalmente se organizó una suscripción popular que, combinada con el trabajo de voluntarios, permitió abrir un camino mas adecuado en 1893. Viendo el estado actual del camino, al menos en invierno, me pregunto como sería antes. Durante mi visita, con la ladera llena de nieve congelada, era muy recomendable llevar crampones. Aun así la bajada tuvo cierta dificultad cerca de su tramo mas alto.

Hammerfest y Sørøysundet desde el monte Salen.

Desde el mirador se divisaba buena parte de la ciudad, su magnífico puerto natural y la vecina planta de procesado de gas de Melkøya, la mayor instalación industrial del norte de Noruega, responsable de buena parte de la prosperidad actual de Hammerfest. Hacia el oeste, Sørøysundet se extendía entre un laberinto de islas. Un velero navegaba plácidamente por las aguas del puerto, añadiendo serenidad a la escena. Una vez mas, el día era espléndido y la luz del sol, reflejada en la nieve y el mar, brillaba con una fuerza inusual.

Iglesia de Hammerfest.

Cuando descendí del Salen, aun tenía 45 minutos de margen antes de zarpar. Me encaminé hacia la iglesia, un moderno edificio construido en 1961, en sustitución de la iglesia destruida por los alemanes en su retirada. El edificio, cuya silueta exterior recordaba vagamente la «catedral del ártico» de Tromsø, no me pareció gran cosa.

Ayuntamiento de Hammerfest.

Regresé hacia el puerto dando un breve paseo por las calles parcialmente cubiertas de nieve. Cerca de los muelles se encuentra el ayuntamiento, frente a cuya fachada hay un curioso «monumento», de un gusto cuando menos dudoso, pero muy popular entre los visitantes de Hammerfest. El conjunto me pareció rematadamente kitsch, casi al nivel de la huldra que ameniza el Ferrocarril de Flåm.

Interior de The Royal and Ancient Polar Bear Society.

Se aproximaba la hora de zarpar, pero estaba tan cerca del Finnmarken que todavía me dio tiempo a visitar la «Real y Antigua Sociedad del Oso Polar«, un local situado justo al lado del acceso al muelle. Aunque parezca un museo dedicado a las costumbres del ártico y la historia de la ciudad, en realidad es una especie de asociación a la que puede apuntarse cualquiera, con el único requisito de abonar la cuota de admisión. La sociedad no parece ser mas que una trampa para turistas. En cambio, el acceso a la zona de exposición es gratuito. Sin ser nada excepcional, no se pierde nada por hacer una visita, aunque sea fugaz.

Zarpando de Hammerfest.

El Finnmarken zarpó a las 12:45, de nuevo bajo un cielo increíblemente azul. A pesar de lo breve de la escala y su reducido tamaño, Hammerfest me dejó buenas sensaciones. Quizá no sea la ciudad mas septentrional del mundo y, desde luego, apenas tiene vestigios históricos o edificios de interés. Pero, comparada con otros asentamientos en lo mas remoto del ártico noruego, es innegable su aire de pequeña ciudad. La primera en el viaje de retorno al sur.